Manuel KICKER Comp / CompVR / L5 / L7 Series, Comp 8, Comp10, Comp12, Comp15, CompVR8, CompVR10

Introduction

Le subwoofer KICKER a toujours été à la pointe de la technologie des haut-parleurs, et les dernières versions ne font pas exception. Nos équipes techniques et de R&D ont con**SIGNccedil;u des caissons extrêmes au-delà des boîtes scellées pour offrir à l'utilisateur final un choix varié en matière de basses percutantes dans leur voiture. Après tout, c'est ce qui fait notre renommée !
Dans ce manuel, nous explorons quelques applications pour les subwoofers KICKER, avec des dessins de caissons et des feuilles de découpe, ainsi que des informations importantes concernant la période de rodage de nos haut-parleurs.

Informations importantes sur le rodage

En raison de la nature complexe de tout haut-parleur, celui-ci nécessite un temps de rodage. Surtout dans les enceintes closes, le rodage est indispensable pour que les woofers produisent une réponse optimale dans les basses fréquences. Environ deux semaines d'utilisation quotidienne permettront à la suspension de se roder et d'atteindre son équilibre optimal. Le subwoofer « rodé » présentera une performance des basses plus puissante, une réponse plus douce et une meilleure extension des basses fréquences.
Pour ceux d'entre vous qui possèdent un équipement audio plus sophistiqué, les subwoofers KICKER peuvent être rodés sur le banc d'essai pendant une nuit en suivant la procédure ci-dessous.

Procédure de rodage en champ libre

1. Connectez le haut-parleur à un amplificateur de puissance d'environ cinquante watts ou plus. Le haut-parleur ne doit pas être monté dans un caisson – juste en champ libre. Veuillez vous assurer qu'il ne tombera pas du banc pendant qu'il joue !
2. Connectez un générateur audio à l'entrée de l'amplificateur de puissance et ajustez le générateur à la fréquence approximative indiquée dans le tableau ci-dessous.
3. Ajustez maintenant le gain sur l'amplificateur et le générateur de manière à ce que le cône se déplace jusqu'à Xmax. Cela peut être déterminé visuellement en observant la « profondeur de flou » du logo sur l'ISD. Une approximation proche suffira. Voir le tableau ci-dessous.

REMARQUE : Gardez à l'esprit qu'à mesure que le haut-parleur est utilisé dans des conditions normales, le rodage se poursuivra. Donc, si vous n'avez pas le temps pour la période de rodage complète, le haut-parleur se rodra de lui-même avec une utilisation normale.

Caractéristiques des caissons clos

Le plus basique et le plus simple de tous les caissons de haut-parleurs est le caisson clos ou la conception à suspension acoustique.
La conception à suspension acoustique présente plusieurs avantages : elle est facile à construire, facile à régler et offre une tenue en puissance élevée, une réponse précise et une extension des basses fréquences. Les caissons à suspension acoustique ont une pente de coupure de 12 dB par octave. Le mouvement du cône est mieux contrôlé à toutes les fréquences grâce à la pression constante sur la face arrière du cône, ce qui vous permet d'envoyer plus de puissance au woofer. Ils sont appelés caissons à suspension acoustique car l'air à l'intérieur de la boîte agit comme un frein visqueux pour contrôler le woofer. C'est pourquoi le caisson doit être hermétiquement scellé. S'il y a des fuites d'air dans le caisson, le woofer ne peut pas fonctionner correctement.

Avantages

1. Capacité de tenue en puissance élevée
2. Réponse en basse fréquence étendue et pente de coupure douce (12 dB/octave).
3. Excellente réponse transitoire.
4. Tolérant aux variations mineures de taille de caisson.
5. Caisson le plus facile à construire.

Inconvénients

1. Moins efficace que d'autres conceptions.

Caractéristiques des caissons ventilés

Un caisson ventilé n'est pas beaucoup plus complexe qu'un caisson clos. Il se compose, en gros, d'une boîte avec un trou. Cependant, malgré sa conception simple, il est considérablement plus difficile d'obtenir de bonnes performances des caissons ventilés que des caissons clos – bien que souvent, l'effort supplémentaire en vaille la peine.
L'évent du caisson interagit avec le volume d'air de l'enceinte et avec le haut-parleur pour aider à augmenter la sortie et à réduire l'excursion du cône à et autour de la fréquence d'accord. En fait, à la fréquence d'accord du caisson, presque toutes les basses sont produites par l'évent – ET NON par le woofer.
L'astuce pour construire un caisson ventilé est d'obtenir la bonne taille de caisson et la bonne taille d'évent. Vous ne pouvez pas trop vous écarter de l'un de ces facteurs, sinon les performances de votre haut-parleur en souffriront. En particulier, l'utilisation d'un caisson trop petit ou d'une fréquence d'accord d'évent trop élevée peut éliminer les basses au lieu de les augmenter. L'ajout d'un évent à un caisson clos trop petit n'améliore généralement pas la réponse en fréquence. Le placement de l'évent à l'intérieur du caisson est également important. Vous devez laisser au moins l'équivalent du diamètre de l'évent entre l'évent et toute paroi intérieure. Par exemple, vous ne placeriez pas un évent de 3" de diamètre à moins de 3" d'un mur. Il en va de même pour l'espace entre l'ouverture de l'évent et le fond du caisson.

Avantages

1. Excursion du cône réduite et distorsion réduite autour de la fréquence d'accord de l'évent.
2. Capacités de sortie accrues autour de la fréquence d'accord de l'évent.
3. Les caissons ventilés vous donnent ce « plus » qui est préféré dans certains types de musique.

Inconvénients

1. Perte totale du contrôle du cône en dessous de la fréquence d'accord de l'évent, ce qui peut entraîner une distorsion élevée et une défaillance mécanique du haut-parleur.
2. Le son des médiums provenant de l'intérieur de la boîte à travers l'évent peut produire une coloration sonore désagréable.
3. Les caissons ventilés sont plus sensibles aux changements tels que la température, l'humidité et la fatigue du haut-parleur.
4. La conception du caisson est plus complexe et le caisson lui-même doit être construit plus solidement car la pression interne aux fréquences proches de l'accord de l'évent peut être presque deux fois plus élevée que celle d'un caisson clos.
5. Les caissons ventilés ne sonnent généralement pas aussi rapidement que les caissons clos car les effets de résonance de l'accord de l'évent sont toujours légèrement déphasés par rapport à la sortie du haut-parleur.

Caractéristiques des caissons passe-bande

Un caisson passe-bande à simple réflexion (parfois appelé « du quatrième ou cinquième ordre ») est une conception de caisson spécialisée qui utilise une combinaison de volumes de boîtes closes et ventilées pour produire une réponse de haut-parleur façonnée.
Certaines personnes pensent que le caisson passe-bande est le caisson idéal pour toutes les occasions. Il y a des situations où il surpassera d'autres conceptions de caissons possibles, et d'autres situations où ce ne sera pas le cas. Si possible, comparez les performances des caissons passe-bande aux autres possibilités de conception pour déterminer le meilleur choix. L'utilisation d'un programme de conception de haut-parleurs tel que Leap est fortement recommandée.
Les caissons passe-bande sont une conception réglée de manière critique et les pressions internes peuvent être très élevées. De petites fuites d'air peuvent sérieusement réduire les performances, et la flexibilité des panneaux peut être un problème beaucoup plus important que d'habitude – en particulier avec les caissons utilisant un gain acoustique intégré.
Comme toute la sortie du haut-parleur provient de l'évent, la vitesse de l'air à l'intérieur de l'évent peut être très élevée. Cela peut produire des turbulences et du bruit (en particulier avec les caissons à gain élevé), qui peuvent être réduits ou éliminés en arrondissant les extrémités de l'évent avec une fraise à quart de rond ou une lime ronde. L'extrémité intérieure de l'évent doit être à au moins un diamètre de distance de toute paroi intérieure du caisson, sinon une restriction du flux se produira.

Avantages

1. Un gain acoustique peut être intégré. Cela signifie qu'un haut-parleur peut être aussi fort que quatre haut-parleurs ou plus (en utilisant la même puissance d'entrée) sur une partie limitée du spectre de fréquences. Le gain acoustique et l'extension des basses fréquences sont inversement liés SIGN** un caisson à gain élevé n'atteindra pas les basses fréquences aussi bien qu'un caisson à faible gain. Expérimentez avec les valeurs de gain et de coupure pour trouver le meilleur compromis.
2. Des fréquences de coupure basses spécifiques peuvent être conçues, y compris des coupures plus basses que ce qui serait normalement possible avec de simples caissons clos ou ventilés.
3. Une réduction de l'excursion du cône peut être incluse dans une conception, ce qui peut réduire la distorsion et améliorer la tenue en puissance.

Inconvénients

1. La construction du caisson est considérablement plus complexe.
2. Les caissons qui ajoutent un gain acoustique peuvent être « caverneux ». Plus le gain est élevé, moins les basses seront claires et détaillées.
3. Les caissons conçus pour des performances étendues dans les basses fréquences auront une sortie SPL inférieure à celle des caissons ventilés ou clos.
4. Nécessite généralement 50 à 100 % de volume total de caisson en plus que les types ventilés ou clos.
5. A généralement une tenue en puissance inférieure à celle d'un simple caisson clos. La conception de caissons passe-bande pour une tenue en puissance accrue peut entraîner une très mauvaise réponse des basses profondes.

Termes associés aux caissons passe-bande

S-vol- Volume d'air dans la chambre close. Les chiffres bruts indiquent la taille de construction, y compris tout déplacement du haut-parleur.
P-vol- Volume d'air dans la chambre ventilée. Les chiffres bruts indiquent la taille de construction, y compris tout déplacement, y compris l'évent lui-même.
Ext-vol- Volume externe de l'ensemble du caisson. Cela inclut le bois, le haut-parleur et tous les matériaux associés. Lors de la mesure d'un véhicule pour la compatibilité, utilisez ce chiffre.
Fo- La fréquence d'accord du caisson ou, dans le cas d'un passe-bande, c'est la fréquence d'accord de la chambre ventilée.
Eff- Efficacité du caisson avec le haut-parleur mesurée à un mètre avec un watt de puissance (par haut-parleur mesuré) à l'extérieur du véhicule.
Port- Il sera indiqué une quantité (entre parenthèses), le diamètre et la longueur pour les applications d'évent. Le diamètre désigne une mesure intérieure d'un tube PVC de type schedule 40 (paroi épaisse) coupé à une taille globale spécifiée par la longueur.
Gain- Ceci indique à quel point le caisson est plus (ou moins) efficace par rapport au même haut-parleur dans un caisson clos.
BW- La bande passante est la limitation des basses et hautes fréquences du caisson, mesurée à -3 dB par rapport à une référence en milieu de bande. Cela donne la plage de fréquences utilisable d'un caisson (à l'extérieur du véhicule) pour comparaison avec d'autres caissons.
Rpl- L'ondulation est la mesure de la variation en dB au-dessus de l'efficacité de référence en milieu de bande sur la plage de fréquences utilisable du caisson.
Aperçu Bien que le caisson clos conventionnel reste notre recommandation la plus courante pour des performances globales et une simplicité optimales, il existe des applications spécialisées pour les autres types de caissons énumérés dans cette section. Les passe-bande à simple réflexion peuvent être utilisés lorsque l'on souhaite un gain plus élevé et une extension des basses plus profonde d'un haut-parleur particulier, mais au détriment de l'extension des basses fréquences ou de la capacité de tenue en puissance. Les conceptions bass-reflex ont de nouveau gagné en popularité. Grâce au succès du L7 dans un caisson ventilé, nous avons repensé les caissons de nos autres gammes de haut-parleurs pour qu'ils fonctionnent également dans des caissons bass-reflex. Ces caissons ont l'efficacité du caisson passe-bande mais possèdent également des caractéristiques de qualité sonore incroyables. La position d'un caisson dans le véhicule peut avoir autant d'effet sur la qualité sonore que le type de caisson lui-même. Tout véhicule avec un grand intérieur ouvert, comme un hayon, bénéficiera d'un placement en coin du caisson à l'arrière. Sur une berline ou toute autre voiture avec un coffre conventionnel, il est très important de coupler le caisson à l'habitacle via une plage arrière ou la zone des sièges arrière. Ne pas le faire entraînera l'annulation d'une grande partie des informations de basse fréquence.

Construction et conseils de montage d'enceintes

Lors de la construction d'une enceinte, les parois de celle-ci doivent être aussi rigides que possible. Toute flexion de l'enceinte diminuera considérablement les performances de vos haut-parleurs. De plus, tous les joints et parois d'une enceinte doivent être hermétiques, y compris les trous de vis et les passages de câbles. Toute fuite ou flexion entraînera une annulation, réduisant ainsi la sortie.
Les enceintes doivent être construites avec du bois très dense et lourd. Nous recommandons le MDF (panneau de fibres à densité moyenne) ou le médium (panneau de fibres à haute densité). Ils sont rigides, lourds et non poreux comme certains panneaux de particules. Nous recommandons du MDF de 3/4" (19 mm), bien que du MDF de 1/2" (12,5 mm) soit acceptable pour les woofers de 8" et moins.

La plupart des enceintes sont construites pour plusieurs haut-parleurs et nécessitent des chambres séparées pour chaque haut-parleur. Les séparateurs sont une partie très importante de la construction d'une enceinte car ils renforcent la boîte et assurent une étanchéité parfaite entre les haut-parleurs. Gardez à l'esprit que deux choses ne sont jamais créées de la même manière (même des haut-parleurs de la même taille et du même modèle !). Cela entraînera une réaction différente des haut-parleurs dans une chambre ouverte, réduisant considérablement la sortie et la tenue en puissance.
Lors de l'assemblage de l'enceinte, il est très important de coller tous les joints. Les vis ou agrafes doivent être placées environ tous les 4" (10 cm). Les vis à cloison sèche fonctionnent mieux si elles sont fraisées. Le fraisage facilite le remplissage des têtes de vis pour la peinture ou le tapis, et améliore l'apparence de l'enceinte.
Une agrafeuse pneumatique de qualité s'est avérée être un bon substitut aux vis à cloison sèche fraisées. Utilisez des agrafes de 1-1/2" (38 mm) ou 1-5/8" (41 mm) au moins tous les 3" (7,5 cm) le long de chaque joint. N'oubliez pas la colle à bois. C'est beaucoup plus rapide et plus lisse que d'utiliser des vis.
Collez les joints sur toute la longueur de la paroi pour assurer une étanchéité parfaite. Nous recommandons Titebond ou Elmer's Wood Glue.
Il est toujours bon d'utiliser des renforts d'angle, également appelés blocs de colle, sur chaque joint d'une enceinte. Les renforts d'angle sont généralement fabriqués à partir de chutes de bois d'enceinte et mesurent environ 1" (2,5 cm) de large. Les renforts doivent être collés et vissés ou agrafés aux parois et calfeutrés sur les deux bords où ils rencontrent les parois. Utilisez du mastic silicone pour assurer l'étanchéité parfaite. N'utilisez pas de mastic de type "bathroom tile" (carrelage de salle de bain), il ne fera pas l'affaire !
Tous les renforts d'angle n'auront pas la même longueur que la paroi à laquelle ils sont attachés. Par exemple, si la longueur d'une paroi est de 36" (1 m), mais qu'il y a déjà un renfort d'angle sur la paroi adjacente, nous devrions déduire un pouce (2,5 cm) afin que les renforts s'emboîtent et ne se chevauchent pas. Déduisez deux pouces (5 cm) de la longueur d'un renfort s'il y a des renforts sur les deux parois adjacentes.

Lorsque vous ajoutez des renforts à une enceinte, ajoutez toujours le volume déplacé par le bois supplémentaire au volume brut de la boîte tel qu'il est conçu.

Un autre type de renfort, appelé renfort transversal, doit être utilisé sur toute portée de 12" (30 cm) ou plus pour éviter la vibration des panneaux. L'application la plus courante sera du baffle avant à la paroi arrière et entre les parois supérieure et inférieure. Ce type de renfort est généralement fabriqué en bois de 3/4" x 2". Le renfort ne touchera l'enceinte que par ses extrémités où il doit être collé et vissé ou agrafé. Placez le renfort légèrement décentré pour une rigidité maximale. Un renfort transversal parfaitement centré peut en fait augmenter la flexion et la résonance du caisson (à une fréquence plus élevée et plus audible).

Conception d'enceintes générales

Les calculs fondamentaux de Thiele-Small peuvent être effectués à l'aide d'une calculatrice scientifique et d'un peu de connaissances en algèbre. Cependant, il est important de noter que les calculs de base ont des facteurs moyennés ou supprimés pour des raisons de simplicité, et que les réponses qu'ils fournissent ne sont qu'approximatives. Votre meilleure option est d'utiliser des données de conception d'enceintes connues, comme celles présentées ici, ou d'utiliser un programme informatique tel que Leap, avec nos spécifications de haut-parleurs publiées, pour vous aider à concevoir des enceintes.
Une fois votre enceinte terminée, il est important de s'assurer que le haut-parleur est au moins proche de vos spécifications de conception. Pour une certitude à 100% que tout est correct, vous voudrez peut-être mesurer la fréquence d'accord de la boîte pour les enceintes ventilées. Si vous avez effectué les calculs à la main ou avec un programme informatique simple (tout programme qui ne nécessite que Qts, Vas et Fs pour les calculs de performance de l'enceinte est simple), vous voudrez certainement mesurer la fréquence d'accord car les dimensions d'évent données par les calculs pourraient être suffisamment éloignées pour réduire les performances du haut-parleur. Assurez-vous de mesurer l'accord avec l'enceinte dans le véhicule, l'environnement acoustique du haut-parleur peut également affecter son accord.
Lors de la conception d'une enceinte, il est préférable de suivre ce que nous appelons "The Design Sequence" (La séquence de conception). Il s'agit d'un processus simple en trois étapes qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous éviter bien des maux de tête !

La séquence de conception

1. Déterminer la taille de l'enceinte.
2. Calculer et soustraire le volume du haut-parleur, des renforts et de l'évent (s'il y a un évent)
3. Finaliser la sélection du haut-parleur.

1. 1. Déterminer la taille de l'enceinte.
   C'est la partie facile. Prenez un mètre ruban et montez dans le véhicule. Consultez votre client sur l'espace exact qu'il ou elle est prêt(e) à sacrifier pour son système. Ils doivent comprendre qu'il faut donner pour recevoir. En d'autres termes, s'ils veulent des basses puissantes, ils doivent être prêts à sacrifier de l'espace. Mesurez cette zone et notez les dimensions de hauteur, longueur et largeur en pouces ou en fractions de mile si vous êtes vraiment bon en mathématiques. Un morceau de papier est un bon endroit pour noter ces chiffres, mais si vous n'avez qu'un morceau de MDF, n'oubliez pas de ne pas le jeter ou de le découper pour en faire un morceau de la boîte !
   Nous allons maintenant apprendre à calculer le volume d'un caisson à partir des dimensions que nous venons de prendre.
   Disons qu'après avoir soustrait le sac de golf, les chaussures diverses et le sac de vêtements, il nous reste l'espace disponible qui mesure :
   14" High 41" long x 14" wide
   La formule pour calculer le volume est assez simple. Mémorisez-la maintenant (ou pour une référence rapide, écrivez-la sur le mur près de la scie à table). Vous l'utiliserez tellement qu'elle deviendra banale.
   Hauteur x Longueur x Largeur = Total en pouces cubes
   Total en pouces cubes / 1728 = Total en pieds cubes
   Total en pieds cubes / Nombre de haut-parleurs = Total en pieds cubes par haut-parleur
   
   Alors vous vous demandez... D'où vient 1728, d'ailleurs ? L'avons-nous inventé ? Non ! 1728 est un pied cube ou 12 x 12 x 12. Est-ce magique ? Non, encore faux, merci d'avoir joué ! Diviser par ce chiffre convertit les pouces cubes totaux en pieds cubes totaux. Vous voudrez me suivre sur celle-ci, ça pourrait devenir délicat. Divisez le total en pieds cubes par le nombre de haut-parleurs à installer dans l'enceinte, généralement deux, pour obtenir le total en pieds cubes par haut-parleur. C'est ainsi que le fabricant liste généralement les spécifications.
   Lors du calcul du volume d'une enceinte, vous travaillerez avec les dimensions EXTERNES et INTERNES. Les dimensions externes sont celles avec lesquelles vous devez travailler après avoir mesuré l'espace disponible dans le véhicule. Les dimensions internes sont celles que vous voudrez utiliser pour sélectionner un haut-parleur pour l'enceinte. Alors vous dites : "What's the Dif. Huh? External, internal, it doesn't matter!" (Quelle est la différence ? Hein ? Externe, interne, ça n'a pas d'importance !) Cela pourrait faire la différence entre avoir un woofer de 12" dans une boîte trop petite ou un woofer de 10" dans la bonne boîte. Nous savons tous qu'un woofer de 10" dans la bonne boîte sonnera mieux qu'un woofer de 12" dans la mauvaise boîte ! Regardons les chiffres : si vous utilisez du MDF de 3/4", vous soustrairiez le double de l'épaisseur du MDF à chaque dimension pour obtenir la dimension interne. Je sais que vous m'entendez, mais laissez-moi vous montrer !
   Puisque nous utilisons du MDF de 3/4" ou 0,75"
   0,75" + 0,75" = 1,5"
   14" - 1,5" = 12,5"
   41" - 1,5" = 39,5"
   14" - 1,5" = 12,5"
   12,5" x 39,5" x 12,5" = 69171,88 pouces cubes INTERNES
   6171,88 / 1728 = 3,57
   pieds cubes INTERNES
   3,57 / 2 haut-parleurs = 1,79 pi³ par haut-parleur
   
2. 2. Calcul du déplacement
   Le déplacement fait référence à l'espace occupé par des éléments à l'intérieur d'une enceinte qui influencent le volume total et est principalement associé aux haut-parleurs dans une enceinte. Cependant, d'autres facteurs influenceront également le volume total d'une enceinte, comme les évents, les renforts et le tournevis occasionnel qui est laissé accidentellement à l'intérieur de la boîte. C'est une bonne idée de regarder à l'intérieur de la boîte avant de la sceller, pour vous assurer que vous n'avez laissé aucun outil à l'intérieur. Pour calculer le volume exact de l'enceinte, nous devrons prendre en compte le déplacement de l'évent, des renforts et du haut-parleur.
   Déplacement de l'évent : Le calcul de l'espace occupé par un évent mettra à l'épreuve votre mémoire de la géométrie du lycée. C'est une de ces choses à l'école où vous vous disiez : "I'll never use this" (Je n'utiliserai jamais ça) (alors vous avez dormi pendant ce cours). Devinez quoi ? Ça revient vous hanter ! C'est vraiment assez simple. Si seulement le professeur avait pu le relier à l'audio automobile, nous aurions peut-être été plus attentifs. Êtes-vous prêt ?
   Aire x Longueur = Volume.
   N'est-ce pas simple ?
   
   Décomposons cela. Vous devrez d'abord connaître les dimensions de l'évent. Utilisons un évent de 12" de long avec un diamètre de 2". Nous devons maintenant calculer l'aire d'un cercle de la même taille que l'évent, 2" dans ce cas. ARGH ! Revoilà la géométrie ! L'aire d'un cercle est le rayon au carré multiplié par "pi" ("pi" est cool, hé hé.) ou 3,14". Au cas où vous vous poseriez la question, le rayon est la moitié du diamètre pour tous ceux qui ont dormi pendant le cours de géométrie !
   Aire d'un cercle = r² x 3,14
   Le rayon de notre cercle est de 1"
   1² x 3,14 = 3,14"
   Ensuite, nous multiplierons cela par la longueur des évents, 12". 12" x 3,14" = 37,68 po³.
   Ainsi, pour obtenir le volume précis de l'enceinte, nous devrions déduire 37,68 po³ du volume total.
   
   Déplacement des renforts : Après avoir calculé le déplacement de l'évent, le déplacement des renforts est relativement facile. Les renforts sont discutés en détail un peu plus tard, alors faites-nous confiance pour l'instant. Nous utiliserons un renfort de 1" x 1" x 20" comme exemple. Tout ce que nous faisons est de multiplier les dimensions entre elles (1" x 1" x 20" = 20 po³) et de soustraire ce montant du volume total du caisson. Un jeu d'enfant, Joey ! N'oubliez pas de faire cela pour tous les renforts de l'enceinte, il peut y en avoir pas mal !
   Déplacement du haut-parleur : Le haut-parleur occupe également de l'espace d'air à l'intérieur de l'enceinte. Si vous utilisez des haut-parleurs Kicker, nous avons rendu le calcul du déplacement du haut-parleur très simple pour vous, il suffit de vous référer au tableau de cette section. Les volumes d'enceintes recommandés que nous donnons dans ce manuel ont déjà le déplacement du haut-parleur déduit. Si vous faites la chose intelligente et utilisez nos haut-parleurs, vous n'aurez pas à calculer le déplacement du haut-parleur. Nous avons un personnel d'ingénieurs, que nous enfermons dans une pièce spéciale hermétiquement scellée afin de calculer le déplacement du haut-parleur. Selon le nombre de nouveaux modèles que nous sortons, ils peuvent ne pas voir la lumière du jour pendant des mois. Revenons à l'exemple, voulez-vous ? Nous avons actuellement 1,79 pi³ par haut-parleur avant le déplacement. Cette taille de boîte pourrait fonctionner pour un haut-parleur de 12" ou un haut-parleur de 10'. Calculons maintenant le déplacement du haut-parleur pour savoir où nous en sommes.
   Déplacement du haut-parleur de 12" = 0,070 pi³. 1,79 - 0,070 = 1,72 pi³ pour 12"
   Déplacement du haut-parleur de 10" = 0,044 pi³. 1,79 - 0,044 = 1,746 pi³ pour 10"
   Maintenant, nous allons examiner les renforts. Deux types de renforts différents sont les renforts d'angle et les renforts transversaux. Pour cet exemple, nous construisons une enceinte scellée dans une simple boîte rectangulaire. Nous aurons douze renforts d'angle (un pour chaque joint) et six renforts transversaux (un pour chaque paroi).
   Nous avons huit renforts d'angle de 1" x 1" x 12,5". Chacun utilise 12,5 po³ de volume total de nos enceintes, donc huit d'entre eux utilisent : 8 x 12,5" = 100 po³.
   Quatre renforts d'angle mesurent 1" x 1" x 37,5". Nous avons déduit deux pouces de la longueur afin que les renforts se rencontrent au lieu de chevaucher les autres renforts d'angle. Chacun d'eux utilise 37,5 po³ de notre volume, multipliez donc ce chiffre par quatre = 4 x 37,5" = 150 po³.
   Ainsi, tous les renforts combinés utilisent 250 po³. Maintenant, nous allons diviser par 1728 pour convertir en pieds cubes.
   250 po³ / 1728 = 0,0289 pi³.
   Maintenant, nous revenons aux chiffres de volume de l'enceinte que nous avons obtenus après avoir calculé le déplacement du haut-parleur et déduisons le déplacement des renforts :
   Haut-parleur de 12" 1,72 - 0,0289 = 1,69 pi³.
   Haut-parleur de 10" 1,746 - 0,0289 = 1,717 pi³.
   Résultat : nous utilisons des woofers Kicker Comp VR de 12" dans une enceinte scellée ! Une autre possibilité est cependant le Kicker Comp VR de 10" dans une enceinte ventilée. Cela peut être un processus assez long pour comprendre toutes ces choses différentes, mais croyez-nous, tous ces efforts en valent la peine lorsque vous avez terminé et que vous avez une enceinte qui sonne incroyablement bien !
   Disons que vous mesurez le véhicule d'un client pour l'espace disponible et qu'il est fondamentalement illimité dans une direction. Si deux dimensions sont connues et que l'autre n'est pas définie, nous avons une autre façon de calculer le volume pour un haut-parleur spécifique. Par exemple, disons que le client souhaite utiliser notre haut-parleur Comp VR 12". Nous savons que le volume d'enceinte recommandé pour un C12VR est de 1,0 pi³, donc pour deux, c'est 2,0 pi³. Nos deux dimensions connues sont 39,5" et 12,5" (internes). Nous allons d'abord trouver le total des pouces cubes à partir de nos chiffres connus, il suffit de les multiplier ensemble.
   39,5" x 12,5" = 493,75 "
   Ensuite, nous devons calculer le total des pouces cubes nécessaires pour deux Comp VR 12'. Tout ce que nous faisons est de multiplier 2,0 pi³ (recommandé pour deux Comp VR12) par 1728 pour convertir en pouces.
   Maintenant, nous divisons le total des pouces cubes nécessaires (3456) par les pouces cubes que nous avons déjà (493,75) pour déterminer la dimension manquante.
   3456 / 493,75" = 6,999 pouces pour la profondeur
   Pour vérifier cela, multipliez les trois chiffres :
   39,5" x 12,5" x 6,999" = 3456 po³.
   3456 / 1728 = 2,0 pi³.
   Construction d'une enceinte inclinée
   Pour calculer le volume d'une enceinte pour les boîtes inclinées, dessinez un diagramme de votre enceinte. Cela vous aidera beaucoup à visualiser ce que vous faites.
   17" High x 54" Width x 5" Top Depth and 13" Bottom Depth
   
   Étant donné que la formule pour déterminer le volume de l'enceinte ne permet pas deux dimensions de profondeur différentes (5" supérieure et 13" inférieure), nous devons trouver une moyenne de ces deux chiffres.
   Pour trouver la moyenne, additionnez les chiffres (5 + 13) puis divisez par le nombre de chiffres additionnés (2). Une fois de plus, il aurait été utile de rester éveillé pendant le cours de géométrie ! Vous me suivez ? Regardons les chiffres.
   5" + 13" = 18" 18"/2 = 9"
   En substance, faire la moyenne des profondeurs de 5" et 13" nous donne une boîte rectangulaire avec laquelle travailler au lieu d'une boîte inclinée (notez l'enceinte "dotted line" (en pointillé)). Maintenant, la formule pour calculer le volume fonctionne.
   3,53 / 2 = 1,765 pi³ par haut-parleur
   Pour calculer le volume interne, vous devez soustraire l'épaisseur du bois. Nous utilisons à nouveau du MDF de 3/4", donc déduisez 1,5" de chaque dimension.
   54" - 1,5" = 52,5"
   9" - 1,5" = 7,5"
   17" - 1,5" = 15,5"
   52,5" x 7,5" x 15,5" = 6103,13 po³ 6103,13 / 1728 = 3,53 pi³.
   
   Enceintes inclinées avec rehausseurs
   Ce type d'enceinte est un peu plus difficile à travailler qu'une simple enceinte inclinée, mais nous allons vous aider. Suivez les calculs ci-dessous pour le volume d'une enceinte inclinée avec un rehausseur.
   Dimensions : 17" Hauteur x 44" Largeur x 5" Profondeur (Haut) et 13" Profondeur (Bas) avec un rehausseur de 4".
   Tout d'abord, transformez la boîte en rectangle comme nous l'avons fait précédemment en faisant la moyenne des mesures de profondeur supérieure et inférieure :
   5 + 13 = 18 18/2 = 9
   Au lieu d'utiliser la dimension de hauteur totale, déduisez la hauteur du rehausseur, 4" pour cet exemple.
   17" - 4" = 14" Hauteur
   
   Ainsi, les dimensions externes pour la première partie sont (voir le deuxième diagramme de la page précédente) :
   13" Hauteur x 44" Largeur x 9" Profondeur
   Nous allons calculer le volume de cette enceinte (en utilisant les dimensions internes). Soustraire une seule épaisseur de bois de cette hauteur.
   12,25 x 42,5 x 7,5 = 3904,68 po³ 3904,68 / 1728 = 2,25 pi³.
   2,26 pi³ / 2 = 1,13 pi³ par haut-parleur
   Notez qu'il reste une enceinte de 4" x 44" x 13". C'est juste un autre espace d'air dont nous allons calculer le volume et ajouter à la première partie. (Utilisez les dimensions internes !) Encore une fois, soustraire une seule épaisseur de bois de cette hauteur.
   3,25 x 42,5 x 11,5 = 1588,43 po³.
   1588,43 / 1728 = 0,92 pi³.
   0,92 pi³ / 2 = 0,46 pi³ par haut-parleur
   Maintenant, ajoutez 0,46 pi³ au premier chiffre :
   0,46 + 1,13 = 1,59 pi³ total par haut-parleur
   C'est votre volume d'air interne net pour chaque côté de cette enceinte. Ce n'était pas très difficile, n'est-ce pas ?
   

Déplacements des woofers KICKER

Discussion des termes par le Dr. Koneairea

Suspension acoustique – Le soutien qu'une quantité calculée d'air piégé apporte au mouvement d'un haut-parleur. Les woofers à suspension acoustique sont conçus pour être utilisés dans des enceintes closes relativement petites. Le Dr. Koneairea dit : "The air inside of the box acts as a viscus brake for the woofer" (L'air à l'intérieur de la boîte agit comme un frein visqueux pour le woofer).
Filtre actif – Réseaux de filtres conçus pour être placés avant l'amplificateur dans le chemin du signal d'un système audio. Les filtres électroniques sont conçus pour avoir la capacité de faire varier les fréquences de coupure.
Atténuer – Réduire le niveau d'un signal. Couramment utilisé pour faire correspondre la sortie d'un haut-parleur à celle d'un autre. Le Dr. Koneairea aime maintenir son cousin Bernie atténué en permanence pour l'empêcher de dire des choses inappropriées.
Panneau – Un panneau sur lequel un haut-parleur est monté. Soit une partie d'une enceinte, soit dans le cas d'un montage "free-air", c'est le panneau qui sépare l'onde avant de l'onde arrière, éliminant les annulations.
Passe-bande – Ce qui permet de reproduire uniquement une certaine bande de fréquences – soit une enceinte, soit un réseau de filtres.
Bande passante – Les fréquences qu'un système ou un haut-parleur reproduit. Généralement mesurée avec une référence à la déviation : par exemple, 20 à 20 kHz + ou - 1,0 dB.
Bass-reflex – Une conception d'enceinte de subwoofer qui utilise un évent ou un port pour augmenter la sortie du woofer à ou autour de la fréquence d'accord. Provenant d'une marque déposée de la Jensen Co. dans les années 1930.
Sonorité "boomy" (caverneuse) – En référence à la qualité sonore d'un système de subwoofer, "boomy" désigne une augmentation de la sortie aux fréquences de basses supérieures (80 à 100 Hz). Les basses inférieures, si elles sont présentes, sont masquées par les basses supérieures indésirables et manquent d'un bon amortissement.
Butterworth – Nous ne l'utilisons pas pour nos crêpes le matin. Il est utilisé pour définir la caractéristique de coupure d'un filtre ou d'un système de woofer. Nommé d'après l'ingénieur qui a décrit mathématiquement pour la première fois la réponse de cette forme ayant un Q de 0,707.
Séparation des canaux – Fait référence à la diaphonie (la fuite de signal d'un canal à l'autre) entre les canaux d'un système stéréo.
Écrêtage – Une situation qui se produit lorsqu'un signal audio est rendu plus grand que l'alimentation électrique qui le supporte. Dans ce cas, les parties supérieure et inférieure de la forme d'onde sont 'écrêtées', créant un signal très déformé. L'écrêtage peut se produire aux niveaux ligne ou à la sortie d'un amplificateur et endommagera généralement les haut-parleurs.
Compliance – Une mesure de la principale force de rappel pour un haut-parleur. Indique généralement l'élasticité de la suspension.
Cycles par seconde – Voir Hz
Facteur d'amortissement – C'est la capacité de l'amplificateur à contrôler le mouvement du cône du haut-parleur après la disparition du signal.
dB – Décibel. L'unité de mesure du niveau d'intensité acoustique. C'est un rapport de deux intensités sonores sous forme logarithmique. Le plus petit changement de volume qu'un humain peut détecter est défini comme un décibel.
Directivité – Déterminée par l'angle dans lequel un haut-parleur rayonne son son. Un haut-parleur avec un angle de dispersion étroit est très directif, tandis qu'un angle de dispersion large est plus omnidirectionnel.
Haut-parleur – Un haut-parleur, un transducteur électromécanique qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est aussi le club le plus problématique de votre sac de golf !
Dub – Le nom donné aux jantes de 20 pouces sur une voiture stylée ! À l'origine, cela désignait une copie de bande enregistrée !
Rendement – En ce qui concerne les haut-parleurs ; le rapport de l'énergie acoustique produite à l'énergie électrique totale absorbée, exprimé en pourcentage ou en dB par watt à une distance donnée. Généralement, il est mesuré à 1 watt à 1 mètre, donc lors de la comparaison de haut-parleurs, assurez-vous que les deux sont mesurés de la même manière.
Fibre de verre – Pas du Plexiglas. Matériau populaire utilisé pour créer des enceintes d'apparence exotique. Voir Plexiglass !
Réponse en fréquence plate – Un terme utilisé pour décrire un haut-parleur théoriquement parfait qui produit une sortie constante sur une plage de fréquences spécifiée. Il ne présente pas de pic ou de creux à une fréquence ou une bande de fréquences donnée.
Densité de flux – Une mesure de l'intensité magnétique dans une zone donnée. Dans l'audio embarqué, cela fait référence au champ magnétique dans l'entrefer entre la plaque avant et la pièce polaire d'un haut-parleur, mesuré en Teslas.
Demi-espace – Un environnement de mesure d'un système de haut-parleurs qui simule le haut-parleur affleurant une surface plane rayonnant dans un champ hémisphérique de 180°.
Fréquence – La vitesse de changement d'un signal électrique ou de la pression de l'air dans un signal acoustique, mesurée en Hz.
Contrôle de gain – CE N'EST PAS UN BOUTON DE CONTRÔLE DE VOLUME ! Il contrôle le rapport entre le niveau du signal d'entrée et le niveau du signal de sortie. Il ne fait pas produire plus de puissance à l'amplificateur, cousin Bernie !
Hz – Hertz... Pas exactement ! Cycles par seconde. Une unité de mesure pour les formes d'onde de courant alternatif ou la fréquence d'un son audible. La bande passante standard pour l'audition humaine est de 20 à 20 KHz. La plupart des hommes ont une perte auditive entre 1,6 kHz et 6,4 kHz (Indice : la voix féminine se trouve dans cette bande passante !)
Haute fréquence – En audio, les fréquences d'environ 5 kHz à 20 kHz.
Passe-haut – Lorsqu'une information de fréquence inférieure à un point de coupure donné est atténuée, un filtre passe-haut est utilisé. Utilisé pour réduire la distorsion d'intermodulation et augmenter la tenue en puissance d'un haut-parleur particulier.
Spatialisation – La capacité à localiser les instruments lors de l'écoute d'un enregistrement stéréo.
Distorsion d'intermodulation – La distorsion d'intermodulation se produit lorsqu'une fréquence inférieure affecte la reproduction fidèle d'une fréquence supérieure. Le cas le plus audible est lorsqu'un haut-parleur tente de reproduire une gamme de fréquences extrêmement large.
Impédance – Résistance CA. La restriction combinée au flux de courant, incluant la résistance CC, la réactance inductive et la réactance capacitive. L'impédance (Z) est mesurée en Ohms ( Ω ).
Baffle infini – Montage "free-air". Montage d'un haut-parleur sur un panneau infini qui sépare complètement le son rayonné de l'avant du haut-parleur du son rayonné de son arrière. À des fins pratiques, le panneau peut faire partie du véhicule. Une enceinte plus grande que le Vas du haut-parleur, avec les ondes avant et arrière isolées l'une de l'autre, serait essentiellement une application à baffle infini.
Passe-bas – Lorsqu'une information de fréquence supérieure à un point de coupure donné est atténuée, un filtre passe-bas est utilisé. Une application courante est pour les woofers.
L-Pad – Réseau d'atténuation. Deux résistances câblées en configuration en forme de L, qui convertissent une partie de la puissance de l'amplificateur en chaleur et réduisent la quantité de puissance disponible pour le haut-parleur.
Masquage – Certains types de bruit ont tendance à couvrir ou masquer les informations désirables. Un exemple courant est lorsque le bruit de la route (ou un échappement bruyant !) couvre les basses fréquences dans un système audio de voiture.
Médium-grave – Ces fréquences, de 100 Hz à 350 Hz, souvent négligées ou non reproduites fidèlement dans un système audio de voiture.
Médium – Une bande critique de fréquences de 350 Hz à 5 KHz qui comprend la plupart des informations musicales.
Octave – Une octave est soit un doublement, soit une division par deux d'une fréquence. Une octave en dessous de 1 KHz serait 500 Hz. Une octave au-dessus de 1 KHz serait 2 KHz.
Ohm – L'unité de mesure de la résistance électrique ou de l'impédance.
Ordre – Dans les filtres, la forme de la pente de coupure mesurée en dB par octave est égale à 6 fois l'ordre. Par exemple, une pente de coupure de 12 dB par octave est appelée un 2ème ordre. Cela s'applique également à la pente de coupure d'un haut-parleur dans une situation donnée. Une enceinte à suspension acoustique a une pente de coupure de 12 dB par octave et est considérée comme une enceinte de 2ème ordre. Il est trop complexe d'utiliser des ordres sur des enceintes plus complexes car il est possible de dériver des ordres supérieurs de différentes manières et en combinant les ordres avec ceux de l'enceinte.
Passif – Tout appareil sans amplification intégrée est considéré comme passif. Un appareil passif aura toujours une certaine perte d'insertion. Les filtres utilisés après un amplificateur sont appelés passifs.
Pic – Un point dans la plage de réponse d'un haut-parleur où une fréquence ou une bande de fréquences est produite plus fort que d'autres fréquences.
Phase – Un terme utilisé pour décrire la position relative de deux ondes sonores l'une par rapport à l'autre en ce qui concerne le temps d'arrivée à l'auditeur.
Bruit rose – C'est un type de bruit aléatoire qui a une quantité constante d'énergie dans chaque bande d'octave. Plexiglass – Pas de fibre de verre. Voir Translucide !
Compression de puissance – Lorsque la température de fonctionnement augmente autour de la bobine, l'impédance du haut-parleur augmente. Il est recommandé, lors d'une compétition SPL, de ne pas faire fonctionner votre système à fond avant de passer les épreuves, cela permettra de maintenir vos bobines froides.
Tenue en puissance – Dans les systèmes de haut-parleurs, la quantité maximale de puissance qui peut être gérée en toute sécurité sans endommager le haut-parleur ou déformer la reproduction musicale. Le facteur limitant d'un haut-parleur particulier peut être thermique ou mécanique selon l'application.
Processeurs – Toute unité dans le chemin du signal ajoutée dans l'intention de modifier le signal existant est appelée un processeur. Les égaliseurs, les délais et les filtres électroniques sont toutes des formes de processeurs.
Qts – L'amplification du haut-parleur à la résonance. Une mesure de la capacité du haut-parleur à amortir sa résonance.
Fréquence de résonance – (Fs). Fréquence à laquelle un haut-parleur réagit le plus facilement à une force externe et continue de vibrer après que la force ait été supprimée. Mesurée en Hz.
Fréquence de coupure – (Fo). Le moyen le plus courant de mesurer le point de coupure d'un système est de noter la fréquence où l'énergie est 3 dB inférieure à celle de la bande passante.
Close – Une enceinte de taille finie qui n'a aucun échange d'air entre le volume intérieur et l'extérieur. Couramment utilisée pour contrôler le mouvement du cône dans les woofers à suspension acoustique.
Sensibilité – La sensibilité d'un amplificateur de puissance est la tension d'entrée qui permettra d'atteindre la pleine puissance nominale. Pour un haut-parleur, c'est la sortie acoustique mesurée à un mètre de distance avec un watt d'entrée.
Égalisation en plateau – Dans les égaliseurs, si la courbe de réponse doit être augmentée ou réduite sur une certaine plage de fréquences de manière égale, on parle d'égalisation en plateau. La courbe de réponse résultante présente une zone plate qui ressemble à une étagère.
SPL – Niveau de pression acoustique. La mesure de la pression sonore (volume), exprimée en dB.
Transducteur – Tout appareil qui convertit une forme d'énergie en une autre. Un microphone convertit l'énergie sonore en énergie électrique et un haut-parleur convertit l'énergie électrique en son.
Réponse transitoire – La capacité d'un amplificateur ou d'un haut-parleur à suivre les changements soudains de niveaux audio.
Translucide – Clair. PAS opaque ! Voir Fibre de verre !
Tweeter – Un haut-parleur utilisé pour reproduire la plage supérieure du spectre musical, généralement de 3,5 kHz à 20 kHz.
Vas – Le volume d'air ayant la même compliance que celle d'un haut-parleur, mesuré en pieds cubes ou en litres.
Éventée – À évent. Lorsqu'une enceinte a la capacité d'échanger l'air de l'intérieur de l'enceinte avec l'extérieur par un orifice accordé, on dit qu'elle est éventée ou "ported" (à évent).
Bruit blanc – C'est un type de bruit qui a une énergie égale par Hertz.
Woofer – Un haut-parleur conçu pour reproduire les basses fréquences. Dans l'audio embarqué, il est généralement limité à 100 Hz et moins. Un woofer utilisé en dessous de 40 Hz peut être appelé un subwoofer.
Z – Voir impédance.

Tableau auditif du Dr. Koneairea

Le Dr. Koneairea a souhaité inclure un tableau pour vous montrer à quel point votre audition peut être affectée par une exposition prolongée à des sons forts. Le Dr. Koneairea aime "faire claquer" un peu le système dans sa Six-Four autant que n'importe qui d'autre, mais gardez à l'esprit les effets d'une exposition prolongée.

Construction et montage des caissons

Les nombres en pieds cubes donnés dans les tableaux fournis incluent le déplacement du haut-parleur. Pour les caissons à évent, le déplacement de l'évent doit être ajouté au design final. Il serait peu pratique d'utiliser des évents ronds pour ces designs. Les informations sur les évents rectangulaires fournies donneront les meilleurs résultats.

Utilisez toujours du MDF de 3/4" ou plus épais et assurez-vous que tous les joints sont sécurisés et bien scellés. La pression maximale dans un caisson à évent peut dépasser celle d'une enceinte scellée. Tous ces designs nécessitent un renfort interne. Assurez-vous d'ajouter des renforts triangulaires de 2"x2" à 3"x3" entre chacun des grands panneaux non supportés. Kicker recommande d'utiliser une colle à bois de bonne qualité et un scellant au silicone pour un caisson étanche à l'air.

Note : Si vous préférez une réponse des basses ultra-fluide, vous devriez remplir lâchement votre enceinte Solo-Baric à évent avec du polyfil. Si vous le faites, l'entrée de l'évent (à l'intérieur du caisson) doit être recouverte de toile métallique, de grillage à poules ou de métal déployé pour empêcher le polyfil d'être expulsé par l'évent. L'utilisation de polyfil diminuera légèrement l'efficacité, mais approfondira et étendra la réponse des basses fréquences.

N'installez pas un caisson à évent avec l'évent contre une surface solide. L'ouverture de l'évent doit rester dégagée. Utilisez la plus petite dimension de l'évent rectangulaire comme espace minimum requis entre l'évent et toute surface pour assurer une circulation d'air sans restriction.

Si vous souhaitez utiliser une enceinte ventilée, mais que les designs de caissons que nous vous fournissons (dans ce manuel) ne conviennent pas en raison de leur largeur ou de leur profondeur, les designs peuvent être modifiés. La forme de l'enceinte n'est pas vitale, mais le volume l'est. Le volume du design que vous choisissez doit rester le même. Les diagrammes suivants vous aideront à vous assurer que votre enceinte est construite correctement.


Rappel :
Si vous pliez l'évent à 90°, vous devrez ajouter la moitié de la hauteur de l'évent à la longueur ! Voir ci-dessous.
Exemple : (Fig. 1) H évent = 3" W évent = 10" L évent = 20"
(Fig. 2) Puisque H évent est de 3", vous devez ajouter
1,5" (1/2 de H évent) à L évent. Cela
signifie que L1 + L2 = 21,5"
Mesurez toujours L1 et L2 au centre pour obtenir une mesure précise !

Voici quelques autres exemples d'enceintes de différentes formes que vous pouvez construire. Le haut-parleur peut être monté du même côté que l'évent ou la face arrière de l'enceinte peut être inclinée pour s'adapter à votre siège arrière. Sur les plans de coupe que nous fournissons, modifiez les dimensions pour accueillir le haut-parleur et l'évent du même côté. Assurez-vous que le volume interne ne change pas !

Formules de résistance

Découpes de trous de montage Comp

Découpes de trous de montage Comp VR

Découpes de trous de montage L5

Découpes de trous de montage L7

Le Dr Koneairea s'entretient avec Greg Davis

Le Dr Koneairea rend visite au siège mondial de KCG pour un "Sit Down with Greg Davis" (Entretien avec Greg Davis)
Nous avons deux des esprits les plus recherchés du monde de l'audio qui s'entretiennent pour discuter du réglage de système.
Greg Davis est le "Kingpin" (le pilier) du Kicker Competition Group. Un père fondateur de l'IASCA et de son prédécesseur, le NACA. Il a été cité par le magazine Audio Gurus comme ayant certaines des "best ears in the business" (meilleures oreilles du milieu). Il est le régleur personnel de nombreux des meilleurs compétiteurs du KCG et de nombreux autres Champions du Monde. Il collectionne les amplis à lampes vintage (Vintage Tube Amps) et vit et respire le Car Audio.
Le Dr Koneairea (prononcé Co nair e ah) est titulaire d'un doctorat de l'Earology Institute, situé dans la région lobiale latérale du crâne. Il est un auteur très publié de nombreux ouvrages traitant du son et de ses effets sur l'esprit humain, y compris le best-seller à succès, "I Can Hear your Music, But You Can Feel Mine" (J'entends votre musique, mais vous pouvez sentir la mienne).
Dr. K: Bonjour Greg, je suis content que vous ayez pu venir !
Greg: Pas de problème, mec, je suis toujours content d'aider mes amis passionnés d'audio.
Dr. K: Et si on entrait directement dans le vif du sujet ? Greg: Carrément !
Dr. K: Tout d'abord, expliquez-moi pourquoi vous êtes si impliqué dans la scène de la compétition.
Greg: Le réglage de véhicules pour la compétition est une passion pour moi. Qu'il s'agisse d'un compétiteur débutant ou d'un professionnel de classe mondiale, voir un compétiteur sur scène est l'un des aspects les plus gratifiants de ma position chez Kicker. Le réglage est un sujet vaste et parfois controversé que je ne peux pas couvrir entièrement dans le cadre d'une seule interview. Mon objectif est d'amener le compétiteur à aborder le réglage avec une approche systématique. La clé est de développer une routine que vous utiliserez systématiquement pour configurer le système dans votre véhicule. Je vous recommande d'utiliser une liste de contrôle pour rester organisé et un carnet de bord pour documenter vos résultats.
Dr. K: C'est logique, mais comment commencer ?
Greg: Avant de commencer quoi que ce soit sur votre voiture, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Savez-vous à quoi sont censés ressembler les enregistrements de test ? Si vous ne pouvez pas obtenir de billets pour la symphonie, il y a peut-être encore de l'espoir pour les oreilles d'un novice qui ne sont pas encore entraînées, alors c'est le moment d'écouter attentivement. Une excellente façon d'obtenir une bonne référence est d'investir dans une bonne paire d'écouteurs. Cela élimine l'influence de la pièce d'écoute de l'équation, et c'est portable ! L'année dernière, plusieurs des meilleurs juges de Perry sont venus écouter un ensemble d'écouteurs Stax que nous avions dans le stand de réglage. Cela a aidé toutes les personnes impliquées à conserver une référence. Achetez-en un ensemble et gardez-les aussi près que Brittany son rouge à lèvres. Ensuite, procurez-vous les morceaux de choix. Pas ceux du boucher, mais ceux des meilleurs labels comme Opus, Chesky, Telarc et Reference Recordings. Ensuite, ne vous aventurez pas dans le monde du réglage sans appeler Autosound 2000 pour obtenir une copie de leurs notes techniques (tech briefs) et un ensemble de leurs disques de configuration. Vous pouvez vous épargner plusieurs années de galères avec un seul appel téléphonique. Peut-être pourriez-vous même convaincre l'Oncle Sam de vous accorder une déduction fiscale.
Dr. K: Oui, ce serait génial, peut-être pourrais-je aussi déduire celle de ma femme...
Greg: (interrompant le Dr.) Hé Toto, faites attention aux schémas de scène (stage maps) et aux notes de pochette (liner notes) inclus avec les différents disques mentionnés ; ils sont la Yellow Brick Road (route de briques jaunes) vers la Promised Land (Terre promise).
Dr. K: Wow, j'ai hâte de préparer ma superbe Six Four pour les pistes...
Greg:(levant les yeux au ciel) Le choix du véhicule est un autre aspect souvent négligé de la compétition. Un véhicule large avec un tableau de bord bas, comme un camion, ou votre Konekruiser peut être problématique ! Le tableau de bord relativement plat et les courtes longueurs de chemin fournies par une Civic de dernière génération offriraient moins d'obstacles sur le chemin du nirvana acoustique. Réfléchissez-y bien avant de dépenser un règlement judiciaire pour un ensemble de jantes de 20 pouces qui ne vous rapportera pas les points sans une reconstruction coûteuse (megabuck rebuild).
Maintenant que nous avons réglé les avertissements, Dr. K, abordons sérieusement une approche systématique pour un réglage gagnant. Vous souvenez-vous de la méthode scientifique de l'école primaire ? Il y a une raison pour laquelle elle a résisté à l'épreuve du temps. Gardez cela à l'esprit lorsque vous avez l'envie de vous lancer et de manipuler les égaliseurs (EQ).
Dr. K: Puis-je simplement remplacer mon haut-parleur d'usine et espérer gagner ?
Greg: Sûrement pas Beavis ! Il y a quelques points à garder à l'esprit concernant le placement des haut-parleurs.

1. A.) Minimiser la différence des longueurs de chemin (distance du haut-parleur droit à votre oreille droite et du haut-parleur gauche à l'oreille gauche) et B.) Contrôler la dispersion. Dr. K, laissez-moi vous faire gagner du temps. En utilisant un ensemble d'enceintes temporaires (un tuyau en PVC est rapide et peu coûteux), vous pouvez expérimenter le réglage des angles des haut-parleurs dans votre scène sonore avant. Je commence généralement avec seulement les médiums. Affinez les angles des haut-parleurs avant de construire les panneaux de porte (kick panels). Vous pourriez constater qu'un côté doit être radicalement différent de l'autre. Utilisez les sept coups de batterie sur le disque IASCA et l'enregistrement des trois voix parlées pour vérifier l'imagerie.

Le CD102 d'Autosound 2000 est également indispensable ici. Essayez les pistes 1 à 24. Vous pouvez utiliser du ruban adhésif double face pour essayer différents emplacements pour les tweeters. Fabriquez un gabarit ou prenez une série de mesures pour reproduire vos découvertes. Voici une astuce sympa que vous pouvez utiliser même si vous avez déjà construit des kicks (panneaux de porte). Faites un anneau qui s'amincit d'un quart de pouce à un pouce sur lequel monter les médiums. En faisant pivoter l'anneau, vous pouvez affiner l'angle du haut-parleur. Des changements subtils peuvent avoir un effet prononcé sur l'emplacement de l'image. Cela peut vous prendre plusieurs jours, mais fixez les emplacements des haut-parleurs avant de continuer.
Dr. K: Et si vous me prêtiez certains de ces condensateurs sur votre bureau pour mes filtres passifs (crossovers) ?
Greg: Dr. K, sans vouloir vous offenser, mais votre gilet est un peu serré. Alors, passons à l'actif ! De mon point de vue, je vous recommande fortement d'utiliser des filtres actifs (active crossovers) chaque fois que vous le pouvez. L'expérience m'a appris que les avantages offerts par les pentes de 24 dB par octave sont la meilleure approche dans une voiture. Les pentes rapides de cette conception offrent le contrôle nécessaire pour aborder les problèmes de la région des médiums-graves générés par les dimensions intérieures de la plupart des véhicules sans ajouter de problèmes de déphasage. Bien sûr, vous pouvez utiliser des réseaux passifs, mais préparez-vous à de nombreux essais et erreurs. Les tableaux conçus pour une résistance fixe dans de nombreux manuels ne tiennent pas compte de l'impédance changeante du haut-parleur sur toute sa plage de fonctionnement. Ils sont utiles pour obtenir généralement un bon son, ils ne sont simplement pas aussi précis pour une compétition sérieuse. Pourquoi compliquer les choses ? N'ayez pas peur de chevaucher les points de coupure. Cette technique peut être très utile dans la transition sub-grave vers médium-grave et dans la zone médium-grave vers médium. Si le prix ou la considération de classe de puissance empêche l'utilisation de tous les filtres actifs, mon conseil est d'utiliser l'actif sur la section médium-grave vers sub-grave de votre système. En parlant de médium-grave, de nombreux compétiteurs passent à côté en filtrant la scène avant trop haut. Si vous avez eu des déductions de points pour ne pas avoir de basses à l'avant, essayez d'utiliser un filtre de 24 dB par octave à 60 Hz sur la scène avant (à condition que les haut-parleurs soient à la hauteur de la tâche).
(Greg boit un verre d'eau)
Un dernier avantage d'un filtre actif est la capacité de changer rapidement le point de coupure du subwoofer pour améliorer votre score SPL. Vous pouvez également faire varier vos points de coupure entre les médiums et les tweeters pour optimiser l'imagerie. Les schémas de dispersion de ces deux haut-parleurs peuvent être très différents, c'est donc un grand avantage pour affiner la scène sonore. Les voix et les instruments comme le piano, qui présentent une large gamme de fréquences, devraient être utilisés pour évaluer cette zone. Cela vous aidera à minimiser le décalage dépendant de la fréquence, assez courant dans de nombreux véhicules de compétition.
Greg: Avez-vous déjà mangé ?
Dr. K: Non, et si on commandait quelque chose à manger ?
Greg: Et un thaï ?
Dr. K: Ahh, Jack parle très bien le thaï ! Ça a l'air super.
Dr. K: Qu'en est-il de cette histoire d'ajustement de gain (gain matching) ?
Greg: Content que vous ayez posé la question, Dr. K !
Le problème est que la plupart des compétiteurs contournent cette étape de configuration, compromettant le rapport signal/bruit de leur système. Le résultat : une dynamique, une linéarité médiocres, et parfois du bruit. Il est trop facile de négliger, "so just gain it" (alors il suffit de le régler en gain). Vous pouvez utiliser un oscilloscope pour régler les gains, ou utiliser le disque CD104 d'Autosound 2000 avec un haut-parleur amplifié Radio Shack peu coûteux (référence #277-1008). Le dernier système est expliqué en détail dans les notes du disque. C'est rapide, bon marché et efficace. Une fois cette séquence terminée, écoutez les résultats. Il est fort probable que votre système s'améliorera considérablement. Les pistes 25 à 29 du CD102 sont également utiles. Écoutez l'équilibre spectral global à ce stade. Vous pouvez apporter des changements subtils au gain pour améliorer l'équilibre spectral. Par exemple, si l'extrémité supérieure du système sonne "hot" (chaude) à partir de la fréquence de coupure, vous pouvez réduire la sortie de l'amplificateur du tweeter au lieu de modifier l'ensemble de l'extrémité supérieure de l'égaliseur (EQ) plus tard. Assurez-vous simplement de ne pas aller trop loin, réduisant ainsi la plage dynamique globale. En ayant un rapport de gain de 3 pour 1, vous avez le luxe de pouvoir ajuster un peu pour le bénéfice de l'équilibre spectral. Les instructions pour cette procédure sont incluses avec le disque. Essayez la piste 4 sur le CD104 et regardez vos scores monter en flèche.
(Greg boit un verre et il y a une courte pause.)
À ce stade, une bonne voiture de compétition devrait commencer à prendre forme, et vous n'avez même pas encore touché aux égaliseurs (EQ). Vous pouvez regarder la courbe globale sur un RTA, mais vos oreilles devraient être le juge final. Voici une astuce sympa qui pourrait vous sauver la mise à un moment critique : une fois votre structure de gain réglée, documentez-la. Choisissez une fréquence au milieu de chaque bande passante sur le disque 104, puis réglez votre unité principale à un volume modéré et documentez-le à l'aide de l'affichage numérique de l'appareil ou mesurez-le avec un voltmètre. Mesurez chaque section, aux sorties haut-parleurs de l'ampli, sub, médium-grave, etc., avec un voltmètre réglé sur AC, et notez-le. Au cas où vous auriez une panne d'ampli ou que vous devriez démonter le système, vous pouvez maintenant le remettre en place en un rien de temps, même si c'est sur les pistes.
Dr K: Hé, regardez, la nourriture est arrivée.
( Il a secrètement remplacé la marque de café que Greg boit habituellement par du Folgers instantané, avec des cristaux d'arôme. Voyons s'il le remarque.)
Greg: Ça, c'est du bon café !
Dr. K: Je ne peux rien vous cacher, Greg. ( Ils éclatent tous deux de rire.)
Dr. K: Excellent Greg. Et maintenant, qu'en est-il de ces égaliseurs (EQ) ? Sommes-nous prêts à les ajuster ?
Greg: Doucement, mon grand. N'oubliez pas, tenez-vous-en à la procédure !
C'est le bon moment pour parcourir le disque de configuration IASCA et utiliser les pistes 2 à 4 pour évaluer la polarité relative du système. Cette piste est plus efficace que la simple piste en phase / hors phase du disque de jugement, car elle est répétée à trois fréquences. Utilisez les notes de pochette (liner notes), vous devrez peut-être inverser la polarité sur un sub, un médium-grave ou un médium pour améliorer la scène sonore (staging) et l'imagerie. Pour des instructions plus détaillées, consultez les articles sur la polarité par rapport à la phase dans les notes techniques (tech briefs) et lisez les notes de pochette (liner notes) des disques de configuration IASCA.
Dr. K: (devenant anxieux) Sûrement, nous pouvons ajuster l'égaliseur (EQ) maintenant ?
Greg: C'est exact, maintenant vous pouvez enfin mettre vos pattes sur les égaliseurs (EQ). J'espère que vous avez au moins une paire d'égaliseurs (EQ) à un tiers d'octave. Pour ceux qui débutent, je vous recommande d'utiliser les pistes 33 à 60 du disque de configuration IASCA. Écoutez les pistes avec l'ensemble d'écouteurs que vous venez d'acheter. C'est un bon entraînement pour l'oreille. Cela prend un passage musical, ajoutant de l'amplification (boost) et de la coupure (cut) à plusieurs fréquences différentes. Une fois que vous vous serez familiarisé avec cela, vous constaterez que c'est un moyen rapide d'obtenir une voiture dans la bonne fourchette (in the ballpark). La plupart des régleurs novices ont tendance à amplifier les égaliseurs (EQ), alors qu'avec un peu d'expérience, c'est plutôt l'inverse.
Je commence généralement sur le siège du conducteur avec la balance réglée côté passager à faible volume. Le premier point d'attaque pour moi est la région de 125 Hz à 400 Hz. C'est une zone vraiment problématique pour la plupart des voitures. Utilisez du matériel programme avec une basse acoustique, un piano et éventuellement un violoncelle. La voix du narrateur sur le disque de configuration est également très utile ici. Je balaye généralement chaque curseur de l'égaliseur (EQ) au fur et à mesure que je monte. La plage de 500 Hz à 3 kHz dans la plupart des meilleures voitures que je règle est généralement assez plate, ne nécessitant que des ajustements mineurs. Un enregistrement avec une grande section de cuivres est très utile, tout comme une voix féminine.
Lorsque vous montez vers les hautes fréquences, utilisez le piano, les cymbales et les cordes. Faites très attention à la sibilance sur une voix féminine. Je termine généralement en revenant à l'extrémité basse, un orgue à tuyaux est roi ici. Lorsque vous avez réglé les octaves les plus basses à la perfection, revisitez la zone des médiums-graves pour vous assurer d'avoir une transition douce depuis le sub-grave.
Voici quelques astuces si vous débutez dans le réglage : Lorsque vous effectuez des changements spectraux, revenez en arrière et vérifiez les pistes d'imagerie sur le CD102, ou prenez simplement une seconde pour écouter le mouvement des sept coups de batterie pour vous assurer que vous n'avez pas régressé ! La caisse claire est électronique et possède une large bande passante avec des artefacts jusqu'à 8 kHz. C'est une bonne idée d'y revenir constamment au fur et à mesure que vous parcourez le spectre tonal pour une vérification rapide. Une autre astuce pour vous aider à mieux "sentir" (feel) le réglage est d'utiliser un RTA réglé sur moyen pour vous aider à identifier un point problématique particulier (comme un éclat de saxophone). Ce n'est pas infaillible, mais cela peut vous aider à démarrer. Enfin, avec un partenaire (aux oreilles dignes de confiance !) dans la voiture, vous pouvez revenir en arrière et effectuer des réglages fins avec les pistes du CD102 et la piste 96 du disque de configuration. Lorsque vous pensez avoir terminé, revenez en arrière et vérifiez la linéarité et le bruit.
Le Dr K pense : (Cette interview a duré bien trop longtemps et je vais rater le dernier épisode des Osbournes, Ozzy apprend enfin à utiliser la télécommande.)
Dr. K: Pardon Greg, vous disiez.
Greg: Comme je le disais, j'ai utilisé les disques IASCA et Autosound 2000 comme référence ici car ce sont les outils de mon métier. Les labels susmentionnés fournissent du matériel de première qualité sur lequel je m'appuie, mais pour le régleur novice, je vous recommanderais de limiter votre palette de choix au début.
Greg: Dr. K, vous êtes une légende, je sais que vous pouvez également m'éclairer sur quelques sujets. Mais, voici quelques derniers conseils.
Tenez toujours compte du seuil de bruit (noise floor) du concours ; s'il est trop élevé, vous voudrez certainement augmenter le sub-grave.
Ajustez les angles des sièges par rapport à la hauteur de l'auditeur. De petites différences peuvent déformer la scène sonore de manière significative.
Essayez de documenter votre réglage ! De nombreux compétiteurs utilisent des gabarits pour les suivre lors des différentes expositions. Prenez le temps de vous assurer que vos réglages RTA sont toujours effectués avec la même position de micro. De même, connaissez la fréquence de résonance de votre système pour maximiser votre score SPL. Enfin, si vous avez le privilège d'avoir l'un des meilleurs juges des finales pour juger votre voiture, prenez le temps de leur parler de vos progrès après le spectacle, et remerciez-les pour le travail qu'ils accomplissent.
Dr. K: Merci Greg d'avoir pris le temps de nous parler de la façon de bien régler un système audio de voiture. Greg: Pas de problème, mec, quand vous voulez.
Rejoignez-nous la prochaine fois lorsque Greg s'entretiendra avec Billee Ray, tout juste rentré de tournée avec AC/DC, pour discuter du retour de la coupe Mullet !
Pour les disques et les documents techniques Autosound 2000, rendez-vous sur www.Autosound2000.com

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