SCIENCE MOTHER Manuel

Panneau avant

Prise d'entrée : Entrée mono standard 1/4" pour votre guitare ou basse.
Gain A : Contrôle le gain global du Canal A, allant du son clair (clean) au crunch.
Gain B : Contrôle de gain à large plage qui va du point de rupture (edge-of-breakup), au crunch, jusqu'à un overdrive puissant dans le dernier tiers de sa rotation.
Profondeur : Sélecteur rotatif à 4 positions qui ajuste la profondeur globale des basses fréquences (low-end) et des bas-médiums du préampli. La Position 1 (le plus à l'extrême gauche) offre les basses les plus serrées, idéale pour les micros manche, l'accordage vers le bas (down-tuning) ou un son plus ciblé et précis. La Position 2 ajoute des bas-médiums, mais maintient les basses plus serrées comme la Position 1. Cela réchauffe les sons clairs et épaissit les sons saturés. La Position 3 ajoute des basses profondes, mais maintient les bas-médiums plus clairs. La Position 4 (le plus à l'extrême droite) ajoute des bas-médiums supplémentaires en plus des basses profondes, ce qui offre la sonorité la plus épaisse disponible. Lorsque vous utilisez les positions 3 et 4 avec des réglages de gain plus élevés, l'overdrive prendra une qualité plus fuzzy.
Un moyen plus simple de se souvenir des réglages :

1. Serré,
2. Serré + Bas-médiums,
3. Profond,
4. Profond 3 + Bas-médiums

Basses : Ajoute des fréquences basses aux deux canaux lorsqu'il est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, et les réduit lorsqu'il est tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Médiums : Ajoute des fréquences médiums aux deux canaux lorsqu'il est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, et les réduit lorsqu'il est tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Aigus : Ajoute des fréquences aiguës aux deux canaux lorsqu'il est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, et les réduit lorsqu'il est tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Absence : Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour adoucir les harmoniques supérieures, en particulier dans les sons saturés, et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire ressortir le son et ajouter du haut du spectre et du "mordant" (bite).
Volume A : Règle le volume global du Canal A.
Volume B: Règle le volume global du Canal B.
Sélecteur OFF (Arrêt)/ STBY (Veille) /ON (Marche) : Sélecteur à 3 positions. Vers le bas est OFF (Arrêt), au milieu est STBY (Veille), et vers le haut est ON (Marche).
À propos du mode Veille : Le mode Veille coupe le son et permet aux lampes de chauffer avant d'appliquer une haute tension à l'ampli lorsqu'il est allumé (ON). Laissez en mode Veille (Standby) pendant 30 secondes à 1 minute avant de passer en mode ON (Marche). Le mode Veille peut également être utilisé pour couper le son de l'amplificateur tout en laissant les lampes chaudes pour de courtes pauses. Pour les longues pauses, cependant, il est préférable d'éteindre complètement l'amplificateur (OFF).
Pour éteindre l'amplificateur (OFF), suivez la même procédure de mise sous tension – mais dans l'ordre inverse – en laissant l'ampli en mode Veille (Standby) pendant environ 30 secondes avant de l'éteindre. Bien qu'il soit tout à fait acceptable d'éteindre l'ampli immédiatement, le laisser en mode veille avant de l'éteindre permet aux condensateurs de filtrage à l'intérieur de l'ampli de se décharger complètement. Si l'ampli est éteint immédiatement, il reviendra par défaut sur le Canal B (s'il n'est pas déjà sur le Canal B), et il y aura encore du son tant que les condensateurs de filtrage continueront de se décharger, ce qui peut être agaçant ou désagréable.
Remarque : Les amplis équipés du Ghost Effects Loop connaîtront un court délai lors du passage du mode Standby (Veille) au mode ON (Marche). C'est normal.
Voyant lumineux : Jolie lumière néon rouge pour indiquer que l'ampli est sous tension (ON).

Panneau arrière

À utiliser uniquement avec une prise de courant mise à la terre ! Jetez immédiatement le cordon d'alimentation si la broche de terre est endommagée/cassée. La connexion à la terre est pour votre sécurité en cas de défaut !

Entrée d'alimentation CA principale : Branchez ici le cordon d'alimentation IEC standard inclus. La tension d'entrée secteur est indiquée sous l'entrée CA principale.

Ne retirez et ne changez les fusibles que lorsque l'amplificateur est débranché de la prise !

Votre ampli est équipé de fusibles pour la sécurité ainsi que pour la protection des composants les plus coûteux de l'amplificateur. Les fusibles sont remplaçables par l'utilisateur, et si un fusible doit être changé, remplacez-le toujours par le type et le calibre corrects (tels qu'indiqués sur le panneau arrière de l'amplificateur).
Pour vérifier si un fusible est grillé, éteignez l'amplificateur (OFF) et retirez le câble IEC. Poussez et tournez le porte-fusible à ressort dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le fusible. Regardez à l'intérieur du verre pour voir si le petit fil à l'intérieur est cassé. De plus, il peut y avoir une zone d'apparence brûlée à l'intérieur du verre. Vous pouvez également vérifier avec un multimètre numérique réglé sur les réglages d'Ohms les plus bas. Le fusible devrait indiquer près de 0 Ohms s'il est toujours intact.
Si vous remplacez un fusible et qu'il grille à nouveau, il y a probablement un problème plus grave. Veuillez nous contacter (info@scienceamps.com) avant de remplacer le fusible une deuxième fois afin que nous puissions vous aider davantage avec le dépannage.

Fusible secteur : Fusible à cartouche en verre 1 ¼" x ¼", temporisé (Slow Blow), 250V. Ce fusible est installé pour la sécurité, mais peut néanmoins griller dans certaines conditions normales de défaut de l'ampli. Si le voyant lumineux ne s'allume pas, il est probable que le Fusible Secteur ait grillé (sinon, la lampe elle-même a grillé).

Fusible HT : Fusible à cartouche en verre 1 ¼" x ¼", temporisé (Slow Blow), 250V. Si le voyant lumineux principal de l'ampli est toujours allumé, mais ne produit aucun son, il est fort probable que le Fusible HT ait grillé. La raison la plus courante est une lampe de puissance défectueuse.

Prises haut-parleur et sélecteur d'impédance

Remarque : Les haut-parleurs doivent être évalués pour au moins la pleine puissance de sortie nominale en son clair de l'amplificateur (50W, 100W ou 200W selon votre modèle). En cas de saturation (overdriven), la puissance nominale en son clair peut être dépassée de dizaines de watts, il est donc préférable d'utiliser des haut-parleurs dont la puissance nominale combinée dépasse la puissance nominale en son clair. Ce sujet est discutable car certains fabricants de haut-parleurs évaluent leurs haut-parleurs en tenant compte de cela (par exemple, quatre haut-parleurs de 25W peuvent être acceptables pour un ampli de 100W), mais il vaut mieux prévenir que guérir lorsqu'il s'agit de haut-parleurs coûteux.

Vérifiez toujours l'impédance d'une enceinte avant de la connecter aux sorties haut-parleur de l'amplificateur. Une inadéquation d'impédance peut potentiellement endommager l'amplificateur et n'est pas couverte par la garantie.

• Lors de l'utilisation d'une seule enceinte : Lorsque l'ampli est éteint (OFF), branchez une enceinte à l'une des prises Speaker Output à l'aide d'un câble haut-parleur 1/4" de qualité.
  Lors de l'utilisation de deux enceintes : Lorsque vous utilisez deux enceintes, les deux doivent avoir la même impédance (par exemple, deux enceintes de 8 ohms), et le sélecteur d'impédance doit être réglé sur la moitié de l'impédance de chaque enceinte. Par exemple :
• Lors de l'utilisation de deux enceintes de 8 ohms : Le sélecteur d'impédance doit être réglé sur 4 ohms.
• Lors de l'utilisation de deux enceintes de 16 ohms : Le sélecteur d'impédance doit être réglé sur 8 ohms.
• Lors de l'utilisation de deux enceintes de 4 ohms : Cette configuration n'est pas prise en charge avec le transformateur de sortie d'origine et nécessiterait une prise de 2 Ohms personnalisée.

Prise footswitch

Prise 1/4" pour le footswitch inclus. Connectez-vous avec un câble instrument 1/4" typique. Le footswitch bascule entre les Canaux A et B. Lorsque la LED est éteinte, le Canal A est actif ; lorsque la LED est allumée, le Canal B est actif.

Ghost Effects Loop

(optionnel)
Le Ghost Effects Loop est une boucle d'effets série ultra-transparente conçue pour fonctionner avec des effets de niveau instrument (c'est-à-dire des pédales d'effet) et certains équipements de niveau ligne (c'est-à-dire des unités d'effets en rack). En général, les effets temporels tels que la réverbération et le délai sont généralement placés dans la boucle d'effets. La boucle d'effets est située après la section préampli de l'ampli, là où la majeure partie du son saturé/distordu est générée. Placer des pédales ou des processeurs d'effets temporels dans la boucle permet d'entendre leur effet plus clairement. Par exemple, si l'ampli est réglé pour être saturé, un effet comme le délai ou la réverbération entrant dans l'entrée de l'ampli sera saturé, ce qui les rendra délavés et déformés. Inversement, l'insertion d'effets comme le délai et la réverbération dans la boucle d'effets de l'ampli vous permettra d'affecter votre son déjà saturé, produisant un effet plus clair. Ceci dit, il n'y a pas de bonne façon d'utiliser vos effets, et c'est une question de goût/préférence, donc l'expérimentation est essentielle !

Remarque : La prise Return de la Boucle d'Effets peut également être utilisée comme entrée d'amplificateur de puissance, et en conjonction avec un dispositif de préamplification séparé. Lorsqu'elle est utilisée de cette manière, seul le contrôle d'Absence sera actif, et le voicing global de l'ampli de puissance affectera le son. Cela peut donner un excellent son, mais il faut noter que la réponse en égalisation de l'ampli de puissance n'est pas "plate" (flat) lorsque la prise Return de la boucle d'effets est utilisée comme entrée d'ampli de puissance.

Astuce : Une pédale de volume fonctionne également très bien dans la boucle d'effets, agissant comme un volume maître global, ce qui peut être extrêmement utile en situation de concert ; cependant, une pédale bufferisée est préférable pour éviter la perte d'aigus.

Prise Send (Envoi) : Connectez-vous à l'entrée de vos effets via un câble instrument blindé 1/4".

Prise Return (Retour) : Connectez-vous à la sortie de vos effets via un câble instrument blindé 1/4".

Astuce : La boucle d'effets connecte votre ampli au "monde extérieur" (outside world), et envoyer le signal audio sensible vers votre pédalier et le ramener n'est pas une mince affaire ! La boucle d'effets est bufferisée (et, espérons-le, la dernière pédale de votre chaîne l'est aussi) la rendant moins sensible aux interférences sonores, les câbles d'envoi et de retour en particulier sont sujets à la captation de bruit. Pour cette raison, expérimentez avec le routage physique des câbles d'envoi et de retour. En général, faire passer les câbles du côté de l'entrée jack de l'ampli est préférable car c'est le plus éloigné du transformateur de puissance de l'ampli.

Durée de vie et réglage du bias des tubes

Les tubes peuvent devenir extrêmement chauds pendant le fonctionnement normal. Assurez-vous que l'amplificateur est éteint (OFF), et laissez toujours les tubes refroidir avant de les manipuler afin d'éviter les brûlures.

Tubes de préamplification

Les tubes de préamplification durent généralement de nombreuses années, mais tombent occasionnellement en panne. Généralement, ils deviennent bruyants ou "microphonic" (microphoniques) avant de dégrader le son de votre amplificateur. Cela se caractérise par des bruits de sonnerie, des parasites ou des claquements.

Changement des tubes de préamplification :
V1, V2, V3, V4 (version 100 et 200W uniquement, voir le schéma des tubes)
Pour retirer les tubes, tirez doucement vers le haut en utilisant un très léger mouvement circulaire si nécessaire. Lors de la réinsertion d'un tube de préamplification, faites attention à l'orientation des broches/douilles car elles sont "keyed" (clés) pour assurer une installation correcte.

Tubes de puissance

Les tubes de puissance (voir le schéma des tubes) produisent généralement une sortie forte pendant 6 mois à un an lorsqu'ils sont joués régulièrement, puis ils peuvent devenir ternes et/ou l'amplificateur peut commencer à perdre de la puissance. Les tubes de puissance peuvent durer beaucoup plus longtemps selon l'intensité à laquelle l'ampli est utilisé. Parfois, ils s'éteignent gracieusement, mais parfois brusquement, provoquant un fusible qui grille, ce qui protège l'amplificateur de dommages supplémentaires.

Il est parfois possible de voir à l'œil nu quel(s) tube(s) de puissance est (sont) endommagé(s). Si nécessaire, retirez les tubes de puissance pour les inspecter, en saisissant la base en plastique et en tirant doucement vers le haut par un léger mouvement circulaire.

Voici les éléments à surveiller :

• La zone argentée brillante sur le dessus du tube est devenue blanche (le tube a perdu son vide).
• Tache(s) brûlée(s) sur la grande structure grise à l'intérieur du tube (le tube a "red-plated" (rougi)/a tiré un courant excessif.
• Le logo du tube sérigraphié en rouge a changé de couleur (le tube a potentiellement surchauffé).
• Le filament - partie du tube qui brille - ne s'allume pas (ce n'est pas courant, mais cela peut arriver).

Comme les tubes de préamplification, les tubes de puissance peuvent parfois devenir "microphonic" (microphoniques). Cela se produit lorsqu'une partie interne du tube devient physiquement lâche, et en retour, le bruit est alors amplifié. Le bruit peut être n'importe quoi, des parasites, une sonnerie aiguë, ou des bruits de crépitement intermittents. Cela est généralement exacerbé par les vibrations du baffle de l'enceinte. Si vous pensez qu'un tube est microphonique, essayez d'isoler l'amplificateur du baffle pour voir si le bruit s'arrête.

Conseil : Si vous pensez avoir un tube "microphonic" (microphonique), vous pouvez tapoter très doucement sur chaque tube avec la gomme d'un crayon (une baguette fonctionne bien aussi) pour voir si le son s'aggrave, s'arrête ou change. Tous les tubes amplifieront un peu le son du tapotement, en particulier les tubes de préamplification, mais par exemple, si vous entendez une sonnerie intermittente et que vous tapotez chaque tube pour trouver que le V7 (par exemple) fait démarrer/arrêter la sonnerie, vous pouvez être sûr que c'est le tube problématique !

Remarque : Parfois, les tubes de puissance peuvent vibrer et produire un bruit de cliquetis, qui peut être entendu acoustiquement, mais pas à travers le haut-parleur. C'est relativement courant pour les tubes de puissance, surtout après avoir été soumis à des vibrations par le baffle de l'enceinte ou pendant le transport. Un tube qui cliquette n'est pas considéré comme "microphonic" (microphonique) ou problématique car tout cliquetis est généralement de nombreux décibels en dessous du son amplifié.

Changement des tubes de puissance

V5, V6 et V7, V8 (version 100 et 200W uniquement)
Veuillez consulter le schéma des tubes et du bias
En général, il est préférable de changer tous les tubes de puissance en même temps, et il est préférable d'acheter un ensemble assorti "burned-in" (rodé) auprès d'un revendeur réputé.
Les tubes de puissance peuvent être remplacés et réglés facilement par un technicien qualifié, cependant, si vous souhaitez remplacer et régler les tubes de puissance vous-même, veuillez lire les informations détaillées sur le système de réglage du bias et la procédure de votre ampli dans les sections suivantes.

Contrôle du bias et points de test

Chaque Science Amplifier est équipé de points de test du bias accessibles à l'utilisateur et d'un contrôle du bias situés sur le dessus du châssis, à côté des tubes de puissance. Ils sont accessibles en retirant le panneau arrière de l'amplificateur.
Veuillez consulter le schéma des tubes et du bias pour identifier les contrôles et les points de test.

Contrôle du bias : Le contrôle du bias est un réglage à fente encastrée (ressemble à une prise ¼" à première vue), qui peut être ajusté avec un tournevis plat normal.

Points de test (à utiliser avec des sondes de multimètre standard) :

• Masse 1, Noir : Branchez ici la sonde négative du multimètre lors de la mesure du bias pour V5 et V6.
• V5, Rouge : Branchez la sonde positive du multimètre pour mesurer le bias du tube de puissance V5.
• V6, Rouge : Branchez la sonde positive du multimètre pour mesurer le bias du tube de puissance V6.
• Les points de test ci-dessous ne sont montés que sur les modèles 100W et 200W :
• Masse 2, Noir : Branchez ici la sonde négative du multimètre pour vérifier le bias pour V7 et V8.
• V7, Rouge : Branchez ici la sonde positive du multimètre pour mesurer le bias du tube de puissance V7.
• V8, Rouge : Branchez la sonde positive du multimètre pour mesurer le bias du tube de puissance V8.

Mesure et procédure de réglage du bias

Qu'est-ce que le bias ?
En termes simples, le bias fait référence au courant de repos traversant les tubes de puissance. En fait, tous les tubes doivent être polarisés, mais dans les amplis de guitare, le bias des tubes de préamplification est réglé en permanence et ne nécessite pas d'ajustement. Ici, nous ne discuterons que de la mesure et de l'ajustement du courant de bias des tubes de puissance.

Un mauvais réglage du contrôle du bias peut entraîner la défaillance des tubes de puissance. L'ajustement du bias n'est pas infaillible, et les tubes de puissance peuvent être sous-polarisés (c'est-à-dire trop "hot" (chauds)). Le contrôle du bias doit avoir une plage suffisamment large pour s'adapter à différents types et ensembles de tubes (les tubes varient d'un ensemble à l'autre), et il est donc possible de sous-polariser les tubes de puissance dans certains cas. S'ils sont sous-polarisés pendant une période prolongée, les tubes de puissance se surchaufferont et risquent de tomber en panne. Science Amplification n'est pas responsable de la défaillance des tubes de puissance due à un mauvais réglage du contrôle du bias.

Veuillez vous familiariser avec la procédure de réglage du bias avant d'effectuer des ajustements. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer des réglages, apportez l'ampli à un technicien qualifié. Nous vous encourageons cependant à régler le bias vous-même. C'est facile une fois que vous avez pris le coup de main, et cela peut vous faire gagner du temps et de l'argent !

Le réglage du bias nécessite que l'amplificateur soit allumé (ON). Les tubes de puissance adjacents aux points de test et au contrôle de réglage deviennent très chauds pendant le fonctionnement normal et il y a un risque de brûlure potentiel. Soyez prudent près de ces tubes chauds !

Voici quelques situations où vous pourriez avoir besoin de vérifier et/ou d'ajuster le bias :

• Vous changez les tubes de puissance.
• Vous changez le type de tube de puissance d'EL34 à 6L6 ou vice versa (s'applique uniquement aux modèles 50W et 100W).
• L'ampli est plus silencieux que la normale/la puissance de sortie a diminué.
• L'ampli a perdu de la réponse dans les aigus.
• L'ampli a un ronflement qui n'est pas affecté par le réglage du(des) contrôle(s) de Loudness.

Ce dont vous aurez besoin :

• Un tournevis Phillips #2 pour retirer le panneau arrière de l'ampli.
• Un voltmètre électronique (un modèle numérique est préférable) avec un réglage en millivolts. Ceux-ci peuvent être trouvés à bas prix et n'importe quel modèle fera l'affaire.
• Un petit tournevis plat pour ajuster le contrôle du bias.
• Un baffle d'enceinte ou une charge à brancher.

Procédure de réglage du bias

(Veuillez consulter le schéma des tubes)

Mesure et ajustement du bias du tube de puissance :

1. Utilisez un tournevis Phillips #2 pour retirer le panneau arrière de l'amplificateur.
2. Avec un baffle d'enceinte ou une charge branchée, mettez l'ampli en "Standby" (Veille), laissez-le chauffer pendant environ 1 minute, puis mettez-le sur "ON" (Marche).
3. Réglez votre multimètre sur DC millivolts (mV).
4. Insérez la sonde de test négative/commune dans le point de test noir (masse). Sur les modèles 100W et 200W, utilisez le point de test noir adjacent aux tubes que vous mesurez.
5. Branchez la sonde positive dans le point de test rouge derrière le tube que vous mesurez.
6. Notez la lecture sur le multimètre.
7. Retirez la sonde du point de test rouge et répétez la procédure pour chaque tube. Sur les modèles 100W et 200W, déplacez la sonde négative vers l'autre point de test noir le plus proche des tubes que vous mesurez.
   Vos lectures devraient être à moins de 10 millivolts les unes des autres, ce qui signifie que les tubes sont raisonnablement appairés. Si une lecture sur un tube particulier est inférieure aux plages sûres/suggérées (voir ci-dessous) de plus de 10-15mV, alors il est possible qu'un tube soit défectueux et doive être remplacé.
8. Voici les réglages/plages de bias pour chaque type et modèle de tube. Un bias réglé sur le côté inférieur, plus "cooler" (froid), augmentera légèrement la marge de manœuvre et la durée de vie des tubes. Un bias plus élevé, ou plus "hotter" (chaud), favorisera une distorsion plus rapide des tubes de puissance, mais diminuera légèrement la durée de vie des tubes. Ces différences sont cependant très subtiles.
   • Modèle 50W et 100W :
     EL34 : 30mV à 40mV
     6L6 : 36mV à 46mV
   • Modèle 200W :
     KT88 : 25mV à 35mV
9. Si un ajustement est nécessaire, tournez le contrôle du bias avec le petit tournevis plat tout en surveillant le chiffre sur le multimètre pour obtenir le réglage souhaité.

Changement des tubes de puissance :

1. Éteignez (OFF) l'amplificateur et attendez que les tubes refroidissent complètement. Pour les retirer, saisissez doucement la base en plastique ou en métal et tirez vers le haut, en utilisant un très léger mouvement circulaire si nécessaire.
2. Insérez les nouveaux tubes, en respectant la "key" (clé) située au bas de chaque tube afin qu'elle corresponde à la douille.
3. Tournez le contrôle du bias au minimum (complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
4. Suivez les étapes 2 à 7 des instructions "Measuring & Adjusting Output Tube Bias" (Mesure et réglage du bias du tube de puissance) ci-dessus.
5. Tournez le contrôle du bias dans le sens des aiguilles d'une montre avec un petit tournevis jusqu'à ce que vous atteigniez le réglage de bias souhaité, indiqué ci-dessus et également sur le tableau des tubes et le schéma du bias.
6. Laissez les tubes au repos pendant 15 minutes, puis vérifiez à nouveau le bias et ajustez si nécessaire.

Entretien et maintenance

N'utilisez pas de produits de nettoyage ménagers. Si les panneaux de commande nécessitent un nettoyage, utilisez uniquement un chiffon doux, propre, sec ou humide pour essuyer les taches. Pour nettoyer le tolex, essuyez avec un chiffon humide et laissez sécher avant de l'utiliser.

Vérifiez périodiquement les 4 vis de fixation situées en dessous pour vous assurer qu'elles sont bien serrées. Ces vis fixent le châssis au cabinet de la tête et assurent également le contact avec la plaque de blindage RF en aluminium à l'intérieur du cabinet. Si possible, déplacez l'amplificateur une fois que les tubes ont eu le temps de refroidir pendant quelques minutes. Comme les tubes deviennent très chauds, les éléments internes deviennent plus vulnérables aux dommages physiques tant que les tubes n'ont pas refroidi. Donc, en général, essayez de déplacer l'ampli de la scène en dernier, après avoir rangé les autres équipements.

Schéma des tubes et du biais

Vue d'ensemble de la disposition des tubes et des contrôles de biais de l'amplificateur Mother

Sécurité

• Utilisez toujours un câble à 3 broches dans une prise mise à la terre. Cela garantit que l'amplificateur est toujours mis à la terre et sûr en cas de rare occurrence où le châssis deviendrait "sous tension" (électrifié).
• Ne changez les fusibles que lorsque l'ampli est débranché de la prise !
• Remplacez les fusibles uniquement par des fusibles du même type et du même calibre !
• Les tubes deviennent très chauds pendant le fonctionnement normal. Laissez-les refroidir avant de les manipuler pour éviter les brûlures.
• Ne changez jamais les tubes lorsque l'amplificateur est ALLUMÉ.
• Assurez-vous toujours que les évents de l'ampli sont ouverts, permettant à la chaleur de s'échapper et à l'air de circuler librement.
• Gardez l'ampli à l'abri de l'humidité et ne placez jamais de boissons sur le dessus de l'amplificateur, aussi pratique que cela puisse paraître !
• Des tensions potentiellement mortelles sont présentes à l'intérieur de l'amplificateur. N'ouvrez pas le châssis de l'amplificateur à moins d'y être autorisé et d'être un technicien qualifié.

Télécharger le manuel

Ici, vous pouvez télécharger la version PDF complète du manuel. Elle peut contenir des instructions de sécurité supplémentaires, des informations de garantie, des règles de la FCC, etc.

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Les langues disponibles