Mesa/Boogie MARK IIC+ Manuel

PRÉSENTATION

L'amplificateur que vous avez choisi est l'un de nos modèles les plus emblématiques et inspirants, imprégné d'histoire tant dans le domaine des amplificateurs que de la musique rock. Référence en matière de commutation de canaux à l'époque, il a solidifié le positionnement de notre populaire égaliseur graphique 5 bandes et de la boucle d'effets dans le chemin du signal, et a amélioré la commutation entre ses deux modes de performance, ainsi que leurs sonorités. Bien que ces améliorations aient représenté de grands pas en avant dans l'évolution de la série Mark, c'est vraiment le caractère et la sonorité identifiables du Mark IIC+ qui ont résisté à l'épreuve du temps et en ont fait des trésors Boogie vintage.

La performance Clean étincelante et l'attaque fougueuse, le punch centré sur les médiums et l'overdrive fluide et aérienne en mode LEAD ont fait des IIC+ la voix de nombreux guitaristes les plus enregistrés et les plus influents des années 80. Ils sont depuis devenus en grande partie introuvables ("unobtanium"), les exemplaires d'occasion en parfait état atteignant plusieurs fois leur prix d'origine sous forme entièrement optionnée, et sont maintenant des bêtes légendaires et mystiques, difficiles à capturer et impossibles à dompter.

Cette recréation des originaux, compte tenu des pièces disponibles aujourd'hui et des défis réglementaires, a été à la fois difficile et amusante, tout en étant très instructive. Au final, nous estimons avoir accompli un travail bien fait et que les propriétaires de ce IIC+ seront aussi heureux, voire plus heureux, que ceux qui paient plusieurs fois plus cher pour l'un des moins de 3 000 Mark IIC+ originaux construits en 1984 et début 1985. Le fait que cette version puisse être acquise pour bien moins cher que le prix actuel d'un C+ original dont les composants ont maintenant 40 ans ou ne sont plus d'origine en raison d'entretiens potentiels effectués au fil des ans, fait de cette recréation un choix judicieux.

VUE DE FACE : MARK IIC+

VUE ARRIÈRE : MARK IIC+

Un autre attribut de cette nouvelle construction est qu'elle bénéficie des 40 ans de découvertes réalisées depuis la production des IIC+ originaux. Certains de nos secrets les plus précieux, mis au jour au fil des ans et maintenant utilisés sur chaque ampli que nous construisons, n'ont été découverts qu'après que le C+ a été retiré et remplacé par le Mark III.

Ces secrets s'étendent à l'ensemble de l'amplificateur et comprennent des découvertes concernant à la fois la section de préamplification et la section de puissance... Des astuces de sonorité et des techniques de construction que nous avons confirmées maintes et maintes fois dans notre R&D, y compris dans notre dernier Mark VII, et elles sont toutes incluses dans ce IIC+ redux.

Alors, n'enviez pas ceux qui ont payé plus cher pour ce modèle inspirant dans sa forme originale, car votre amplificateur EST la vraie affaire... et bien plus encore. Et bien que ce ne soit qu'un des nombreux attributs, le niveau de bruit de ce IIC+ est plus faible, ce qui est toujours apprécié en studio comme en concert.

Sur le plan opérationnel, ce Mark IIC+ offre le son et la performance de son homonyme, et étant une plateforme mono-canal / double mode (non une conception complète à 2 canaux), il présente les mêmes limitations en termes de capacité de commutation (au pied). Contrairement aux plateformes à 2 et 3 canaux de notre gamme de produits, le IIC+ ne dispose que d'un seul ensemble de commandes de tonalité partagées entre ses modes Rhythm et Lead. Cela dit, le C+ passe d'un mode à l'autre étonnamment bien, compte tenu de son "handicap" par rapport aux standards actuels de commutation au pied. Pour un réglage fin de niveau chirurgical des deux sons, cependant, comme on peut s'y attendre, un certain niveau de compromis ou d'échange est requis, et c'est là que l'égaliseur graphique 5 bandes Boogie classique intégré devient inestimable. La plupart des aficionados du C+ s'accordent à dire que le mode Lead est celui où le besoin de modelage supplémentaire est le plus grand, probablement en raison de la nature centrée sur les médiums de sa voix non altérée. Pourtant, c'est aussi là que réside une grande partie de sa force et de son caractère, car c'est ce médium qui rend possibles les basses serrées, l'attaque focalisée et la qualité vocale sur les notes individuelles.

L'application de l'égaliseur pour creuser les médiums (pour des sons plus lourds) ou pour booster les graves et les aigus afin d'obtenir plus d'ampleur et de corps est très efficace, tout comme tout façonnage nécessaire pour les guitares individuelles. Tellement efficace, en fait, que nous avons intégré une fonction "EQ Auto" sur le commutateur "EQ Select" du IIC+ original, qui permet l'engagement automatique de l'égaliseur lorsque le mode Lead est sélectionné sur le Footswitch ou activé via le commutateur "PULL LEAD" du contrôle "LEAD DRIVE" du panneau avant.

Quelle que soit la manière dont vous choisissez d'utiliser les modes, les commandes de tonalité et l'égaliseur graphique, le IIC+ démontre à quel point il est possible d'accomplir beaucoup avec un seul ensemble de contrôles. Tout, des sons clairs étincelants et cristallins aux sons metal à gain très élevé, et tout ce qui se trouve entre ces extrêmes est possible, le tout étant dynamique, sensible au toucher et rempli de nuances expressives.

ASTUCES UTILES

• Préchauffage ! Commencez toujours vos sessions avec la procédure de démarrage à froid suivante lors de la mise sous tension :
  1. Avec le STANDBY en position OFF, basculez POWER sur ON
  2. Attendez AU MOINS 30 secondes.
  3. Basculez STANDBY sur ON... et Profitez !

Suivre cette procédure de démarrage à froid aidera à assurer la fiabilité et à prolonger la durée de vie sonore de vos tubes, en particulier les tubes de puissance. Comme pour une ampoule incandescente dotée d'un filament, une grande partie de l'usure et du stress de vos tubes se produit à l'instant de la mise sous tension depuis un état froid. À l'instar d'un variateur de lumière réglé au minimum lorsque vous l'allumez pour la première fois, le STANDBY (Veille) étant OFF (Désactivé) à l'instant de la mise sous tension – et pendant au moins 30 secondes par la suite – permet une période de préchauffage et minimise le choc sur les filaments des tubes lorsqu'ils sont froids. Si vous suivez cette procédure chaque fois que vous allumez votre amplificateur, la probabilité de rencontrer des problèmes de tubes diminuera tandis que leur longévité augmentera.

• PÉDALE DE COMMANDE ! Pour utiliser la pédale de commande MESA afin d'accéder à vos Modes, le sélecteur à tirette de sélection de mode du LEAD DRIVE doit être enfoncé/en position Rhythm. Tirer le contrôle LEAD DRIVE VERS L'EXTÉRIEUR désactive la pédale de commande. La LED rouge de la pédale de commande sera sombre/éteinte lorsque le mode Rhythm est actif et s'allumera/s'illuminera lorsque le mode LEAD est sélectionné.
  Pour activer le mode Lead lorsque la pédale de commande n'est pas connectée ou n'est pas disponible, tirez le sélecteur à tirette du contrôle LEAD DRIVE. Ce sélecteur à tirette offre un accès facile au mode Lead pour les sessions d'enregistrement lorsque vous avez la tête d'ampli dans la salle de contrôle et les enceintes dans une autre salle de prise de son, ou chaque fois que vous n'avez pas la pédale de commande connectée ou à portée de main.
• Voyagez en toute sécurité ! En plus d'utiliser la housse de protection fournie et de la fixer en place avec le rabat de la poignée, ainsi que de fixer l'ampli lui-même et de l'empêcher de glisser dans votre véhicule et de heurter quelque chose ou que quelque chose ne le heurte, n'oubliez jamais de réenfoncer tous les sélecteurs à tirette (Pull Pot) avant de transporter votre amplificateur. Cette simple habitude préventive peut vous éviter frustration et temps d'arrêt si l'un des potentiomètres accidentellement laissé en position tirée se heurte à quelque chose pendant le transport et se brise. Lorsque vous avez fini de jouer, essayez de prendre l'habitude de poser la paume et les doigts à plat sur tous les potentiomètres et de les enfoncer doucement avant de mettre la housse de protection.
• Respectez votre machine ! Tout comme une voiture de course, votre nouvel amplificateur est un véhicule de haute performance capable de fournir un gain et un volume bien au-delà de ce que les amplificateurs traditionnels peuvent offrir. Le message ici est qu'il y a bien plus de puissance disponible que ce dont vous aurez probablement jamais besoin, il est donc judicieux de faire preuve de discernement dans son utilisation.
  Tout comme avec une voiture de course, il est imprudent de monter dedans et d'appuyer à fond sur l'accélérateur... vous auriez rapidement des ennuis ! Le même concept s'applique aux contrôles de gain (VOLUME 1 et LEAD DRIVE) et de niveau (MASTER et LEAD MASTER) de votre amplificateur.
  Des réglages extrêmement élevés des contrôles, surtout en combinaison, vous rendent plus susceptible de rencontrer des nuisances liées aux lampes microphoniques telles que des sifflements, des grincements, des cliquetis ou d'autres formes de bruit de lampe. Cela peut être évité par des réglages plus sensés des contrôles.
  Heureusement, nous avons des décennies d'expérience à naviguer dans ces hautes sphères de performance, et votre nouvel ampli bénéficie de cette expérience. Cependant, comme vous l'entendrez souvent tout au long de ce manuel, vous n'avez pas besoin de régler les contrôles au maximum pour obtenir une excellente performance, et en fait, ignorer cette pratique peut entraîner des compromis tonals ou des nuisances qui peuvent être facilement évitées.
• Intégrité et protection de l'alimentation ! Important ! Ne modifiez jamais votre câble d'alimentation ! Assurez-vous de connecter les trois bornes de votre câble d'alimentation, y compris la terre ! Le non-respect de cette consigne, et/ou la modification de votre câble d'alimentation de quelque manière que ce soit – y compris l'utilisation d'un adaptateur de levée de masse 3-2 – peut annuler votre garantie et augmenter le risque de choc électrique. Connectez toujours votre amplificateur à une prise murale CA mise à la terre à 3 broches avec la tension de ligne CA appropriée (117 Volts US/Domestique).
• Protégez votre son ! Il est toujours bon d'utiliser un câble d'instrument blindé de haute qualité d'une longueur raisonnable – disons pas plus de 15 à 18 pieds – pour la connexion de votre instrument à l'amplificateur... à moins que vous ne prévoyiez d'utiliser un Buffer. Cela garantira le meilleur son et évitera la perte d'aigus due à une capacité de câble accrue qui peut altérer l'intégrité du signal de votre instrument.
• Pédale de commande Reverb/EQ (Incluse) Situé sous votre amplificateur, sur la face inférieure de son châssis près du centre, vous trouverez un jack stéréo femelle ¼" pour connecter la pédale de commande Reverb/EQ incluse. Lorsqu'elle est connectée via son câble stéréo fourni, cette pédale de commande permet un contrôle à distance des fonctions Reverb et Graphic EQ en temps réel.
• Effets ; Avant ou Arrière ? Dépend de l'Équipement ! Les effets et les processeurs sont le plus souvent mieux adaptés à l'un des deux endroits différents dans votre chaîne de signal : 1) Entre votre guitare et l'entrée de votre amplificateur, ou 2) près de la fin du chemin de signal de votre (préamplificateur) dans la boucle d'effets de l'amplificateur.
  Voici quelques directives/conseils généraux sur ce qui va le plus souvent où pour des performances optimales de vos pédales et processeurs d'effets, ainsi que de votre amplificateur :

1. Front: Les compresseurs, les pédales wah, les suiveurs/filtres d'enveloppe, les pédales d'octave, les pédales de boost, certaines pédales d'égalisation, l'overdrive, la distorsion et la fuzz doivent généralement être connectés en ligne entre votre instrument et l'entrée de l'amplificateur, c'est-à-dire "in the front" (à l'avant).
2. Rear: Les effets basés sur le temps tels que la réverbération, le delay, le chorus, le phaser, le flanger, la plupart des harmoniseurs et la plupart des égaliseurs fonctionnent généralement mieux dans la boucle d'effets de l'amplificateur, le SEND alimentant l'INPUT du premier effet et le RETURN acceptant l'OUTPUT du dernier processeur. En d'autres termes, "in the rear" (à l'arrière).
   Ce qui précède n'est que des suggestions et des schémas généraux. Vous constaterez peut-être que vos préférences diffèrent, mais si ces catégories de processeurs et d'effets sont de bonne qualité, elles devraient souvent bien fonctionner à ces endroits de votre chaîne de signal.
   REMARQUE : De nombreux fabricants de câbles réputés proposent des faisceaux de câbles qui prennent en charge ce format de câblage divisé (Avant/Arrière) et facilitent grandement l'acheminement de votre traitement de cette manière. Cette méthode d'interfaçage des effets est le plus souvent appelée méthode "4 Cable" (4 câbles). L'examen d'un tel faisceau peut vous faire gagner du temps et vous aider à obtenir des performances optimales de votre amplificateur et de vos effets.
   REMARQUE : En fin de compte, tout ce que vous mettez dans votre chaîne de signal a le potentiel d'affecter votre son. Nous vous recommandons d'utiliser un traitement de bonne qualité, et de l'essayer avec votre amplificateur si possible avant de vous engager à l'acheter. Le prix peut être un indicateur de qualité, mais pas toujours de compatibilité. La meilleure façon d'évaluer un ajout à votre chaîne de signal est donc de l'essayer avec votre amplificateur et de laisser vos oreilles et vos mains en juger.

Straight-In is Best – Buffer the Rest! Lorsque vous utilisez une configuration de pédales en amont (entre la guitare et l'INPUT de l'ampli), gardez à l'esprit que TOUT ce que vous mettez dans votre chaîne de signal affecte le son. Vous avez choisi un instrument professionnel haut de gamme avec votre nouvel amplificateur, et il est raisonnable de penser que votre guitare est probablement d'une qualité similaire. Essayez de ne pas compromettre ce discernement en plaçant des appareils de moindre intégrité dans la chaîne de signal.
Si vous avez une série de pédales sur lesquelles vous comptez pour le boost, l'overdrive, la wah, la compression et d'autres effets en amont, nous vous suggérons d'utiliser un buffer dans votre chaîne de signal pour vous assurer de maintenir les niveaux et les impédances à leur optimum et d'éviter la capacitance excessive des câbles créée par tout le câblage supplémentaire. Les buffers sont de petits appareils abordables, facilement disponibles auprès de nombreuses entreprises réputées, y compris MESA/Boogie. Votre son sera bien servi si vous en utilisez un pour atténuer toute perte due à l'ajout de vos processeurs frontaux et au câblage qui en découle.

Loop Insurance! La qualité du câblage est également importante sur "the rear" (l'arrière) de votre chaîne de signal dans la Boucle d'Effets. Ici aussi, utilisez un câble audio blindé de bonne qualité pour éviter la dégradation de votre son et le bruit. Même si le signal est bufférisé dans la Boucle d'Effets, il est toujours bon d'utiliser un câblage de bonne qualité et de la plus courte longueur possible. Ce point de connexion entre la section de préamplification et la section de puissance est un endroit sensible dans le circuit de l'amplificateur, et tout ce que vous y introduisez a le potentiel de modifier le son.

Processing: Choose Wisely! Sélectionnez les pédales et processeurs que vous souhaitez interfacer avec la Boucle d'Effets avec la même discrétion que celle utilisée en amont (Entrée).
Étant donné que le point de connexion entre le préampli et l'ampli de puissance est un endroit sensible dans la chaîne de signal, et que la qualité de ce que vous placez à cette jonction affectera finalement le signal pour le meilleur ou pour le pire, il est important de faire correspondre le niveau de qualité de votre ampli avec des processeurs de qualité similaire. Le prix est en quelque sorte un indicateur de qualité, mais pas toujours aussi indicatif de compatibilité.
Nous vous suggérons d'emporter chez vous les processeurs que vous comptez acheter pour les essayer... ou d'emmener votre amplificateur au magasin qui vend le processeur et de l'essayer dans la boucle de votre amplificateur pour déterminer s'il convient bien. Avec des câbles de longueur courte à raisonnable, vous devriez entendre très peu de différence une fois que les niveaux d'Input (et éventuellement d'Output) sur le processeur sont réglés pour atteindre le "unity gain" (gain unitaire) (même niveau de gain/aucune différence de volume avec les câbles insérés et retirés des jacks SEND et RETURN de la Boucle d'Effets).
Si le niveau baisse lorsque vous insérez les câbles, augmentez les niveaux sur le processeur. Si le niveau monte lorsque le traitement est introduit, réduisez les niveaux sur le processeur. Idéalement, il ne devrait y avoir aucune différence de son ou de niveaux lorsque les câbles sont insérés et retirés – c'est le "unity gain" (gain unitaire) et cela représente peu ou pas de perte de signal.
Cette étape (essayer avant d'acheter) n'est pas toujours facile ni pratique, mais vous n'avez probablement pas non plus choisi votre amplificateur uniquement par commodité, mais plutôt pour son son inspirant et ses performances. Des choix judicieux dans votre équipement externe honoreront cette décision et permettront à votre amplificateur de sonner et de fonctionner à son optimum.

Stay Connected! Les ondes sonores se transmettent à travers les objets et votre corps. Cela peut être une bonne chose dans le cas d'une guitare électrique, car ces ondes sonores affectent la sensation de l'instrument dans vos mains. Il est préférable d'avoir au moins un baffle ou l'amplificateur combo posé sur le sol sur lequel vous vous tenez en jouant. La transmission, et particulièrement celle des basses fréquences, affectera la sensation de l'instrument. Garder un baffle sur le sol aide à assurer que l'instrument, l'amplificateur et votre corps se connectent et résonnent dans une boucle de rétroaction harmonieuse et sympathique qui rend le jeu de votre ampli plus satisfaisant émotionnellement et finalement plus expressif.
REMARQUE : L'exception à ce conseil ci-dessus peut être lorsque vous jouez sur des scènes avec de nombreux microphones live à fond et/ou qu'il y a de grands moniteurs et subwoofers à proximité (surtout s'ils sont trop grands et trop nombreux)... ou lorsque la scène elle-même est extrêmement résonnante dans les basses fréquences. Dans l'un de ces cas, il peut être nécessaire de soulever votre baffle ou l'amplificateur combo du sol, ou parfois même d'une estrade de batterie, pour le découpler du sol et même de votre instrument afin d'éviter le larsen ou les "runaway resonances" (résonances incontrôlées). Ce type de larsen se produit généralement dans les basses fréquences. Dans certains cas, et dans certains environnements, vous pouvez alternativement réduire les basses fréquences dans les microphones live via la console de mixage et ainsi pouvoir garder l'amplificateur couplé (posé) au sol ou à la scène. Avoir un certain couplage à travers le sol vous procurera probablement toujours une meilleure sensation pour vous et vos mains.

Speak Accordingly! Le choix de l'ébénisterie et des haut-parleurs est extrêmement important pour obtenir le son que vous désirez et optimiser l'amplificateur pour les styles de musique que vous souhaitez jouer.
Que vous ayez choisi un Combo avec son propre haut-parleur interne, ou un format Tête sans, rappelez-vous que les haut-parleurs ont un impact énorme sur le son, tout comme l'ébénisterie dans laquelle ils sont logés.
Vous pouvez ajouter ou remplacer des baffles d'extension pour accorder votre amplificateur à l'application stylistique ou à l'environnement, quel que soit le boîtier que vous avez choisi pour abriter le châssis de votre amplificateur, et accorder physiquement le son pour qu'il s'adapte au mieux à la musique et/ou aux lieux dans lesquels vous jouez le plus souvent.

Open-back L'ébénisterie à dos ouvert tend vers des sons clairs magnifiquement équilibrés et aérés, ajoutant de la tridimensionnalité et de la clarté dans les aigus et un caractère de basses avec plus d'"air" (aération) dans le mix.

Closed-back L'ébénisterie à dos fermé ajoute de la focalisation et un élément de suivi plus serré, surtout dans les basses fréquences, ainsi que de la définition et du punch dans le reste du spectre. Certains musiciens utilisent une combinaison des deux (dos fermé et dos ouvert) en même temps pour atteindre un équilibre entre les deux caractéristiques différentes. D'autres penchent d'un côté ou de l'autre en fonction de leur style musical, de leurs sons ou de leurs artistes préférés.
Nous suggérons, à un moment donné, d'explorer les options de chaque catégorie pour voir si l'un ou l'autre de ces designs différents débloque des sons et des caractéristiques de réponse que vous avez imaginés, mais pas encore atteints. Nous pensons que tous nos baffles offrent des performances exceptionnelles dans leur catégorie, donc quoi que vous ayez maintenant, si c'est un baffle MESA, vous avez du son. À un certain moment, cependant, vous voudrez peut-être affiner ou changer radicalement votre son, et peut-être exiger quelque chose que l'impact et la dimension "physical" (physique) d'une ébénisterie différente peuvent vous apporter.

Less Can Be More! En ce qui concerne les contrôles VOLUME 1, LEAD DRIVE et TONE, la retenue peut être votre alliée et votre clé pour un excellent son.
Votre amplificateur a été conçu pour offrir d'excellentes performances sur une large gamme de réglages et de styles musicaux, et une grande partie de ces performances se trouve dans les plages médianes des contrôles. Contrairement à certains amplificateurs historiquement connus pour ne bien sonner qu'à des réglages extrêmes, les amplificateurs MESA sont conçus de manière à ce que les contrôles soient actifs et produisent de grands changements sonores avec de subtils mouvements.
Nous suggérons de commencer dans les plages médianes ou les points d'équilibre des contrôles, y compris les contrôles de gain (VOLUME 1 et LEAD DRIVE), et d'ajuster à partir de là pour trouver les sons dans le Mode qui correspondent à vos besoins particuliers. Cela aura deux effets ; Premièrement – cela signifie que vous aurez beaucoup de marge d'ajustement dans les deux sens, et Deuxièmement – cela réduira la probabilité d'introduction de bruit excessif et vous aidera à maintenir un niveau de bruit de fond optimal.
Certes, il y aura des moments où vous devrez utiliser les contrôles plus près de leurs réglages maximum (ou minimum), et c'est tout à fait normal et cela n'endommagera pas votre amplificateur. Cependant, si vous explorez d'abord les réglages médians des contrôles et apprenez leurs courbes, leurs fréquences et leur plage globale, vous saurez mieux lesquels peuvent s'adapter à des réglages plus élevés et desquels vous voudrez peut-être vous écarter aux extrémités... pour des raisons musicalement pertinentes, et aussi pour maintenir une contrainte raisonnable sur les tubes afin qu'ils aient moins de chance de présenter des tendances microphoniques ou une instabilité.
REMARQUE : L'un des conseils de son les plus utiles pour le IIC+, et qui est de nature largement globale, est de se souvenir de cette simple "Tone Rule" (Règle du son) : À mesure que le gain augmente, les basses doivent diminuer. Le contrôle le plus concerné sur le IIC+ est le contrôle VOLUME 1, car il définit le son, la forme et la sensation générale de tout dans les DEUX Modes. Ainsi, à mesure que vous augmentez le contrôle VOLUME 1 (et donc le gain) au-delà de 6.0, commencez à réduire le contrôle BASS proportionnellement à vos augmentations au VOLUME 1. Et si vous utilisez le contrôle VOLUME 1 très haut pour des sons de heavy rock ou de metal, ne soyez pas surpris de trouver les BASS réglées à 3.0 ou bien en dessous... parfois même complètement coupées, aux réglages les plus élevés du VOLUME 1. Cela gardera l'attaque aussi focalisée et cohérente que possible et améliorera le "tracking" (suivi), particulièrement en Mode LEAD.
N'oubliez pas non plus que vous pouvez obtenir des basses supplémentaires et plus serrées avec les deux Bandes les plus basses de l'égaliseur graphique, car elles manipulent le son en aval dans la chaîne de signal et ne sont pas amplifiées par un gain/saturation de tube supplémentaire... à moins que vous ne clippiez la section de puissance, ce qui n'est généralement pas le cas lorsque vous appliquez déjà des quantités saines de gain de préampli pour obtenir des sons rock ou metal.

EQ with IQ! L'égaliseur graphique à cinq bandes de votre IIC+ n'est pas seulement une pièce emblématique de l'histoire du rock, c'est aussi un outil de modelage extrêmement puissant qui – le plus souvent – doit être utilisé intelligemment et avec retenue si vous voulez obtenir un son équilibré et cohérent.
La capacité radicale de coupure et d'amplification des potentiomètres à curseur d'égalisation permet une flexibilité maximale d'une part, mais présente également la possibilité de créer des lacunes dans votre son s'ils ne sont pas utilisés avec un sens musical et une certaine retenue. Cela est particulièrement vrai avec la Bande 750 Hz, où nous avons souvent vu des musiciens creuser les médiums de plus en plus jusqu'à ce qu'il ne reste littéralement plus rien à part le "boom and sizzle" (boum et grésillement).
Le piège qui vous attend avec l'égaliseur graphique est la légendaire "EQ Hangover" (gueule de bois d'égalisation). Ce piège est la tendance à sur-égaliser votre son en raison du son égalisé du graphique activé devenant votre référence pour le "normal", au lieu de se référer au son naturel de l'amplificateur sans les bandes d'égalisation qui coupent et amplifient des fréquences spécifiques pendant que vous sculptez et recherchez des sons.
Vous saurez que vous souffrez d'une "EQ Hangover" (gueule de bois d'égalisation) lorsque l'ampli sonne étrange, nasillard, creux... ou même cassé dans les cas extrêmes lorsque vous désactivez l'égaliseur graphique. Lorsque cela se produit, laissez simplement passer quelques minutes sans jouer et recommencez votre modelage avec l'égaliseur désactivé ou à partir d'un réglage "Flat" (plat) des curseurs sur les bandes. Cela gardera un certain sens de la réalité dans le mix. Donnez à vos oreilles et à votre cerveau le temps de s'adapter au contenu naturel des médiums de l'amplificateur lorsqu'il n'est pas fortement manipulé avec l'égaliseur graphique avant de juger ou de passer à côté de sons viables moins égalisés.
C'est vrai pour toutes les fréquences ; cependant, la guitare est un instrument de médiums, et une grande partie du caractère et une large part de la coupure, de l'impact et de la définition nécessaires pour ancrer votre position dans un mix sont portées par les fréquences médiums. Si nécessaire, arrêtez peut-être même de jouer pendant quelques minutes et revenez après une période de "recovery" (récupération). Votre perspective retrouvera un équilibre et vous serez en meilleure position pour juger votre sculpture avec l'égaliseur graphique de manière juste, objective et musicale.
Un conseil du monde des ingénieurs de studio et de sonorisation live avisés s'applique également ici : C'est une excellente pratique de commencer votre modelage avec l'égaliseur graphique en coupant ce que vous ne voulez pas plutôt qu'en boostant ce que vous pensez vouloir.
Cette approche présente plusieurs avantages : Premièrement ; elle maintient le bruit de fond (souffle et bourdonnement) plus bas. Deuxièmement ; elle préserve la marge de manœuvre (headroom) dans la section de puissance. Plus la courbe d'égalisation est radicale, surtout dans les basses fréquences qui nécessitent plus de puissance pour être amplifiées en raison de leurs longueurs d'onde plus longues, plus il faut de puissance pour amplifier le son. Troisièmement ; il est plus facile de garder une perspective juste sur ce que vous façonnez, car booster entraîne votre oreille à penser que plus est mieux, ce qui est rarement vrai en musique.
L'application de la méthode de l'ingénieur éduque votre oreille à l'équilibre et à n'ajouter que ce qui est nécessaire pour un excellent son. Utiliser soin et discernement dans votre égalisation préservera l'équilibre tonal et la puissance, et vous donnera finalement un contrôle optimal sur votre headroom (puissance disponible) et votre place dans un mix.

Coverage Beats Power! L'ajout de baffles supplémentaires augmente votre volume (de scène) et votre couverture bien plus que l'augmentation de la puissance en watts dans la section de puissance d'un amplificateur. Si vous avez besoin de mieux vous entendre, essayez d'ajouter un baffle d'extension.
REMARQUE : Lorsque vous ajoutez un ou des Baffles d'Extension, assurez-vous de maintenir la Charge d'Impédance correcte sur votre amplificateur. La plupart des baffles MESA sont câblés pour une Charge de 8 Ohms. Les baffles Mesa construits après le milieu des années 90 disposent d'un jack parallèle sur la plaque arrière du baffle, et c'est une façon de connecter un baffle supplémentaire. Ce faisant via cette méthode, assurez-vous de déplacer le baffle connecté à la sortie haut-parleur 8 Ohms de votre ampli vers la sortie haut-parleur 4 Ohms (en supposant que le baffle que vous ajoutez est également évalué à 8 Ohms).
Vous pouvez également connecter deux baffles de 8 Ohms indépendamment, chacun à l'une des deux sorties haut-parleur de 4 Ohms de votre amplificateur (et de la plupart des amplis MESA). Dans les deux cas, les deux baffles de 8 Ohms créent ensemble une Charge de 4 Ohms, vous voulez donc les connecter aux sorties haut-parleur de 4 Ohms de l'une des deux manières énumérées ci-dessus.
Certains amplificateurs MESA n'ont qu'une seule sortie haut-parleur de 4 Ohms pour accueillir la fonction de charge silencieuse interne. Vous pouvez toujours connecter deux baffles de 8 Ohms à cette unique sortie haut-parleur de 4 Ohms, mais vous devrez le faire soit avec le jack parallèle à l'arrière de votre baffle MESA, soit, si votre baffle est un ancien baffle MESA ou une autre marque qui n'a pas de jack parallèle, un câble haut-parleur "Y" (non blindé). Vous pouvez utiliser un câble blindé en cas de besoin, cependant, les câbles d'instrument blindés ont généralement un fil plus fin, et en ce qui concerne les câbles haut-parleur, un fil de plus gros calibre est préférable.

SÉLECTION DU CANAL - TIREZ LE BOUTON LEAD

Il existe deux façons d'accéder aux modes : le Footswitch Rhythm/Lead inclus et le commutateur tireur PULL LEAD sur la commande LEAD DRIVE.

• Pour utiliser le Footswitch : Connectez le câble de Footswitch non blindé fourni et le Footswitch à la prise FOOT SWITCH du panneau avant de l'amplificateur. Enfoncez le commutateur tireur LEAD DRIVE et sélectionnez le mode désiré sur le Footswitch – LED rouge éteinte = Mode Rhythm, LED rouge allumée = Mode Lead.
• Pour utiliser la sélection de mode sur le panneau avant : Tirez le commutateur tireur LEAD DRIVE pour activer le Mode Lead. LEAD DRIVE Enfoncé par défaut ¬ – LED rouge éteinte = Mode Rhythm.

REMARQUE : Le commutateur tireur LEAD DRIVE prévaut sur le Footswitch lorsqu'il est tiré, et le Mode Lead sera sélectionné/actif.

Remplacement du FUSIBLE
Le fusible secteur est là pour aider à protéger votre amplificateur des pointes ou surtensions sur la ligne CA, des problèmes de tube de puissance défectueux ou d'arc électrique, et d'autres formes de contrainte que votre amplificateur pourrait rencontrer. Si le fusible devait jamais sauter, REMPLACEZ TOUJOURS votre fusible par un fusible du même type et de la même puissance. Dans le modèle MARK IIC+ Simul-Class, le fusible est un fusible de type SLO-BLO de 4 ampères.

PANNEAU AVANT

VOLUME 1

Le contrôle VOLUME 1 est roi parmi les commandes rotatives et son réglage détermine une grande partie du son et du "feeling" des deux Modes. Dans beaucoup de nos amplificateurs, ainsi que ceux d'autres fabricants, cet endroit dans le circuit est appelé GAIN, car c'est ce qu'il mesure. Étant une recréation d'un modèle iconique et souhaitant rester fidèle à l'histoire de Boogie, nous avons utilisé notre nom original pour cet endroit important dans le chemin du signal. Le contrôle VOLUME 1 mesure le gain et la saturation des lampes dans les premiers étages du préamplificateur à lampes et détermine si la réponse sera plus claire avec une réserve de puissance maximale ou plus saturée avec de l'overdrive à lampes.

Quel que soit le style que vous recherchez, le réglage du VOLUME 1 détermine le caractère et la forme du son – clair ou sale, brillant ou sombre, épais ou fin. C'est parce qu'à mesure que la saturation naturelle des lampes augmente, l'aigu recule et est échangé contre de l'ampleur et de la chaleur, ainsi qu'une sensation légèrement plus compressée, ce qui correspond souvent bien aux applications et aux styles de jeu où plus de gain est utilisé. En d'autres termes, les sons plus clairs bénéficient généralement de la brillance et de l'égalisation intrinsèquement fine des réglages plus bas du VOLUME 1, tandis que les sons à gain plus élevé bénéficient du recul de l'aigu et de la chaleur et de la largeur supplémentaires, à mesure que plus de saturation des lampes compresse, épaissit et assombrit le caractère à des réglages VOLUME 1 plus élevés.

Non seulement les extrémités opposées du spectre de gain sonnent différemment, mais il est également important de se rappeler qu'à mesure que le signal devient plus saturé et que l'overdrive augmente, la réponse dynamique change et l'attaque peut commencer à sembler "slower" (plus lente) et moins immédiate. Rarement de manière problématique, car les styles joués avec l'overdrive se prêtent naturellement au son, à la forme et à la sensation produits par le gain ajouté, mais plutôt par simple comparaison avec des sons clairs impeccables, où l'attaque est plus immédiate et le contenu dynamique plus large.

Certains des meilleurs sons se trouvent dans la Tone Zone, comme nous l'appelons, quelque part plus près du milieu de la plage du VOLUME 1, disons de 4.0 à 8.0, selon le Mode et l'application. Plus le réglage est bas, plus le son sera brillant et dépouillé de graves ; plus le réglage est élevé, plus le son deviendra chaud, épais et ample. En dehors de cette plage, les différences seront plus extrêmes, et à un certain point, il y aura soit un son faible s'il est réglé trop bas, soit une attaque compromise et moins de dynamique s'il est réglé trop haut. Pour un travail clair en Mode Rhythm, vous pouvez souhaiter un VOLUME 1 quelque part entre 4.5 et 6.0, voire 6.5. Pour un travail d'overdrive à gain plus élevé en Mode Lead, vous trouverez probablement d'excellents sons au-delà de 7.0 mais en dessous de 8.5, afin de conserver une attaque optimale et d'avoir toujours un sustain suffisant pour les solos.

Vous obtiendrez la plus grande réserve de puissance, la plus grande clarté et l'éclat dans les aigus les plus prononcés en Mode Rhythm avec le VOLUME 1 réglé entre 4.5 et 6.0, en particulier avec des pickups à sortie plus forte. Si vous n'avez pas besoin de passer au footswitch (commutateur au pied) vers un son Lead... par exemple lorsque vous ne faites que des parties rythmiques claires en session, vous avez la liberté d'optimiser le caractère et le son du Mode Clean de cette manière, en utilisant le VOLUME 1 pour trouver la quantité parfaite de réserve de puissance, de clarté et de brillance, tous ces éléments se traduisant finalement par une précision dynamique. Au-dessus de 5.5 sur le VOLUME 1, vous commencerez à sentir la saturation des lampes rendre le son plus chaud, plus ample, plus sombre et plus lent.

Lorsque vous avez besoin de passer par footswitch (commutateur au pied) entre un son Clean et un son Lead, vous devrez expérimenter avec les réglages de votre guitare et les sélections de pickups, ainsi que votre toucher (pour le contenu dynamique) afin de déterminer le "sweet spot" (point idéal) de compromis sur le VOLUME 1.

Ce sera l'endroit où le Mode Clean est suffisamment clair et possède suffisamment de réserve de puissance et d'éclat, tout en ayant le Mode Lead qui sonne rond et plein et qui conserve une caractéristique d'attaque précise et définie. Il peut falloir de la patience pour trouver un réglage du VOLUME 1 parfaitement équilibré pour les Modes Rhythm et Lead. Vous devrez peut-être pencher un peu vers la perfection dans l'un ou l'autre des deux sons, mais il devrait être possible – avec les bons pickups et sélections sur votre guitare – d'obtenir de bonnes performances des deux Modes malgré le fait que vous n'ayez pas de contrôles VOLUME 1 (gain) séparés pour chaque Mode.

Ce "sweet spot" (point idéal) se situe généralement entre 6.75 et 7.75, voire 8.0, si votre instrument est équipé de pickups à sortie plus "normale"/moyenne. De nombreux guitaristes sélectionnent différents pickups – ou combinaisons de pickups – pour chacun afin de maximiser la précision et la performance de chaque son. Par exemple, un pickup Manche ou une combinaison Manche et Milieu pour le travail en Mode Clean – peut-être même avec le contrôle de Volume de la guitare légèrement baissé – puis un Humbucker Chevalet pour les sons overdrive en Mode Lead. Adopter une telle approche peut aider à minimiser les compromis du VOLUME 1 et à maximiser la recherche d'un réglage idéal qui fonctionne bien pour les deux Modes et styles de son.

En dehors de cette plage du "sweet spot" (point idéal) sur le VOLUME 1, il existe de bons sons utilisables, mais avec un instrument de bonne qualité et des pickups performants, vous ne ressentirez probablement que rarement le besoin de vous y aventurer, à moins que les sons heavy rock et metal ne soient votre vocation. Si tel est le cas, vous pourriez trouver le VOLUME 1 réglé beaucoup plus haut, ou même à fond, pour les extrêmes de gain, puis baisser davantage le contrôle de Volume de votre instrument pour compenser le gain supplémentaire présent lorsque vous revenez en Mode Clean.

Si cette plage très élevée (8.0 et plus) est votre plage de prédilection sur le VOLUME 1, rappelez-vous également ce que nous avons abordé dans la Section Conseils utiles : lorsque le VOLUME 1 est réglé dans sa plage la plus élevée, les lampes sont plus sujettes à des problèmes microphoniques, tels que des sifflements et des pics harmoniques "runaway" (d'emballement), et même des hurlements de la Reverb ou d'autres problèmes liés au gain, y compris un bruit excessif sous forme de souffle et/ou de bourdonnement.

Rappelez-vous également que lorsque le VOLUME 1 dépasse largement 6.0, le contrôle BASS doit être baissé (en dessous de 4.5 ou plus bas) pour une attaque plus articulée et des graves plus ciblées en Mode Lead.

VOLUME 1 / PULL BRIGHT

La fonction PULL BRIGHT sur VOLUME 1, comme son nom l'indique, ajoute une brillance supplémentaire dans les fréquences les plus hautes. La région qu'elle améliore est bien au-dessus de celle des contrôles TREBLE et PRESENCE et est la plus efficace pour ajouter de l'éclat et de la scintillance aux sons clairs, pour une dimension supplémentaire, une qualité spatiale et une sensation d'"air" (aération) dans le mix. Cette brillance n'affecte pas seulement l'aigu où son énergie est concentrée, mais elle ajoute également de la dimension aux graves, donnant une impression d'air et de souffle.

Cette fonction est active dans les Modes RHYTHM et LEAD, bien que vous remarquiez probablement ses effets les plus profonds en Mode RHYTHM à des réglages faibles à moyens du contrôle VOLUME 1. Elle est très active en dessous de 5.0 sur le VOLUME 1, donc si vous recherchez des sons Rhythm immaculés et cristallins, n'hésitez pas à utiliser le VOLUME 1 un peu en dessous de la moitié/5.0 et à engager le PULL BRIGHT. Gardez simplement à l'esprit que vous pourriez avoir besoin de remplir le son avec les contrôles BASS et peut-être même MIDDLE pour compenser la réduction de gain à ces réglages plus bas du VOLUME 1.

À mesure que le contrôle VOLUME 1 est augmenté au-delà de la moitié/5.0, le PULL BRIGHT est de moins en moins efficace, jusqu'à ce qu'à Max/10.0, son effet soit annulé et que la fonction BRIGHT soit rendue inactive.

En Mode LEAD, le VOLUME 1 PULL BRIGHT est un peu moins puissant, car le plus souvent, vous utiliserez probablement le VOLUME 1 réglé au-dessus de 6.0, généralement 7.0 ou un peu plus, pour les meilleures performances en Mode LEAD. Dans ce cas, vous obtiendrez principalement la région la plus élevée des harmoniques superposées au son via le PULL BRIGHT sur le VOLUME 1. Cela fonctionne bien, car cela permet d'obtenir de beaux sons clairs scintillants en Mode RHYTHM et, simultanément et avec le même réglage, un bel halo de contenu harmonique en Mode LEAD qui ajoute de la dimension et une qualité planante pour produire un overdrive suprêmement musical.

Quelle que soit la manière dont vous choisissez d'appliquer le PULL BRIGHT, vous constaterez qu'il offre une dimension et une merveilleuse complexité musicale au son sur la vaste gamme de réglages de gain d'entrée disponibles sur le contrôle VOLUME 1. Nous vous suggérons de passer un certain temps à expérimenter avec le PULL BRIGHT ici sur le VOLUME 1, le TREBLE et le PRESENCE, ainsi qu'avec les deux bandes les plus hautes de l'EQ graphique (2200 et 6600), pour mieux comprendre où ces différentes régions de l'aigu existent dans le spectre et comment elles interagissent pour modeler l'aigu, afin que vous puissiez rapidement obtenir les sons que vous avez en tête.

TREBLE

Après le VOLUME 1, le TREBLE est le contrôle le plus critique de l'amplificateur, ou du moins certainement parmi les contrôles de tonalité du préamplificateur. Il alimente la chaîne de contrôle de tonalité, et son réglage peut donc déterminer la puissance avec laquelle le MID et le BASS fonctionnent. Comme le VOLUME 1, il y a trois zones dans sa plage : basse, moyenne et haute. Celles-ci sont aussi simples à comprendre que chaud, tranchant et brillant, la zone brillante (la plus haute) ayant un pseudonyme/surnom, qui est "dangerous" (dangereux), du moins en ce qui concerne les sons musicalement équilibrés.

La partie la plus basse de la plage est celle où l'on trouvera les sons ronds et chauds. La partie la plus utilisable de cette plage se situe entre 2.5 et 4.5, la portion inférieure à 2.5 ayant peu d'utilisations en dehors des sons jazz sombres, et même là, 3.5 – 4.5 étant la plus utile pour ce genre musical.

La plage moyenne est celle où la plupart des meilleurs sons et performances sont trouvés pour un large éventail d'instruments et de styles, 4.0 – 5.75 étant de loin la plus fréquentée par la plupart des musiciens. Dans cette plage, l'équilibre entre tous les contrôles de tonalité est à son meilleur, et une grande quantité de brillance, de tranchant et d'ouverture est disponible pour presque tous les styles et instruments.

De 5.75 à 7.5 sur le TREBLE sera, pour la plupart, utilisé dans une application très spécifique qui demande un maximum d'attaque et de tranchant avec un instrument manquant d'aigu ou pour un son d'accords avec gain élevé dans un mix chargé. Lorsque vous utilisez des réglages dans cette zone, vous devrez peut-être également augmenter le BASS et le MID pour combler les lacunes, car le TREBLE réglé aussi haut domine les deux autres contrôles de tonalité.

La zone haute du TREBLE peut être utilisée pour le Mode LEAD à gain élevé ainsi que pour ajouter de l'attaque et du tranchant, mais gardez à l'esprit que, comme un PRESENCE réglé haut, cela peut également conférer une qualité "buzzy or fizzle-y" (bourdonnante ou grésillante) indésirable au son, en particulier sur les notes simples si l'équilibre avec les autres contrôles de tonalité n'est pas bon.

Enfin, éviter les réglages TREBLE très élevés peut aider à réduire le souffle et le bruit excessif dans votre amplificateur, en particulier en Mode Lead. Éviter cette région peut également réduire la probabilité que des lampes ayant des tendances microphoniques commencent à siffler, en particulier à des réglages de gain VOLUME 1 élevés combinés à des réglages TREBLE élevés. Nous y accordons une attention particulière lors des tests de jeu finaux lors de la fabrication de votre amplificateur, mais personne ne peut prédire ce qu'une lampe fera au fil du temps avec une utilisation continue, les fluctuations de température, et les chocs, secousses et rebonds subis lors des transports.

TREBLE / PULL SHIFT

Le commutateur Pull du TREBLE réégalise les fréquences aiguës plus bas et les amplifie (quand "Pulled Out" (tiré)), ajoutant de la focalisation, de l'ampleur et du punch pour épaissir les accords et pour un jeu en solo robuste et puissant en notes uniques. Le TREBLE SHIFT n'affecte UNIQUEMENT le Mode Lead. Les fréquences amplifiées ont tendance à ne pas être aussi agréables ou utiles pour les sons clairs.

Beaucoup de caractère et d'énergie sont véhiculés dans cette amplification à Q assez large, et elle peut être très efficace pour renforcer l'autorité de votre jeu lead et l'agressivité de votre travail rythmique. Elle peut également être utile pour "beefing up" (épaissir) les guitares ayant une voix plus discrète ou des pickups plus faibles lorsque cela est requis pour certains genres musicaux.

L'inconvénient ou le revers de la médaille de cet épaississement et de cette amplification est que ces fréquences plus basses (de la plage des aigus) peuvent masquer ou couvrir une grande partie du caractère naturel de votre guitare dans l'aigu. Lorsque vous recherchez des sons plus traditionnels à gain plus faible où vous voulez que le vrai caractère de votre guitare transparaissent intact, le SHIFT peut être trop en avant aux mauvais endroits et pas assez ouvert plus haut là où vous avez besoin de l'éclat et de l'"air" (aération) pour fournir le plus haut niveau de nuance et de détail. Pour les sons traditionnels ou chaque fois que le caractère naturel de la guitare est important, nous suggérons d'utiliser le mode TREBLE non-SHIFT (enfoncé) pour permettre aux harmoniques naturelles (plus hautes) de passer sans altération.

BASS

Le BASS est l'un des contrôles les plus faciles à comprendre et à utiliser ici dans l'IIC+, car il est largement indépendant et évident en termes de contrôle d'une plage de fréquences au sein du préamplificateur. Étant un contrôle de basses fréquences et sachant que les basses fréquences apparaissent non seulement comme plus basses, mais aussi "slower" (plus lentes), il n'a pas le potentiel d'être désagréable à des réglages élevés, contrairement au contrôle TREBLE. Il y A une interaction dont il faut être conscient, et nous y viendrons, mais il peut être utilisé à votre discrétion pour compléter et arrondir votre son, surtout en Mode Rhythm avec des sons plus clairs.

En termes d'interaction, nous avons d'abord le PULL DEEP sur le contrôle MASTER qui affecte des fréquences similaires, mais il est situé à un endroit différent et manipule les basses fréquences plus en aval dans le chemin du signal, plus près de la section de puissance. Cela signifie que les graves ajoutées avec le PULL DEEP du MASTER ne seront pas amplifiées davantage dans le préamplificateur, de sorte qu'il peut être utilisé plus librement pour des applications à gain élevé/overdrive (Mode Lead) avec moins de risque que le son ne devienne indistinct ou empâté dans les graves.

Ensuite, une autre interaction, et probablement la plus importante à connaître, que nous avons déjà mentionnée précédemment dans la Section Conseils utiles, mais pour simplifier et souligner le point, nous dirons ceci : À mesure que le gain (VOLUME 1) augmente, le BASS doit diminuer. Cette notion s'applique aux Modes Rhythm et Lead et chaque fois que le contrôle VOLUME 1 est réglé bien au-delà de 6.0.

Cela signifie que si vous voulez pousser le Mode Rhythm à fond pour une saturation d'ampli traditionnelle et utiliser le VOLUME 1 au maximum ou presque, vous devrez régler le BASS bas, par exemple, à 3.0 ou moins. Vous pouvez augmenter le BASS progressivement lorsque vous commencez à réduire le VOLUME 1, mais il n'en faut pas beaucoup si tôt dans le chemin du signal pour compromettre l'attaque.

Pour un travail clair avec le VOLUME 1 au "sweet spot" (point idéal) de compromis (6.75 – 7.75) où vous pouvez avoir un beau son clair et aussi un son Lead saturé et chaud entre lesquels basculer, le BASS sera probablement assez bas... disons 3.5 – 4.0, et probablement avec le BASS SHIFT en mode désactivé (enfoncé) pour obtenir les meilleurs résultats. Lorsque le VOLUME 1 est en dessous de 5.5, vous pouvez être beaucoup plus généreux avec le réglage BASS et même utiliser le BASS SHIFT lorsque vous voulez que le son soit vraiment ample et gros.

Pour les applications à gain élevé où le VOLUME 1 est plus élevé, disons de 7.5 jusqu'à 8.5, vous devrez probablement régler le contrôle BASS bas, par exemple à 2.0, ou même l'éteindre complètement près des réglages maximums du VOLUME 1. Cela aidera à assurer une attaque définitive et une réponse dynamique équilibrée.

Si vous avez besoin de beaucoup de graves combinées à un gain élevé pour des sons hard rock, metal ou heavy prog, nous vous suggérons de vous tourner vers les deux bandes les plus basses de l'EQ graphique (80 Hz et 240 Hz) pour une performance optimale.

NOTE : L'EQ graphique cinq bandes se situe tout à la fin du chemin du signal du préamplificateur et juste avant la section de puissance, de sorte que les graves réglées à cet endroit ne sont pas amplifiées davantage dans le préamplificateur. En revanche, le contrôle BASS est situé en amont, tôt dans le chemin du signal du préamplificateur, et les basses fréquences ajoutées là sont sujettes à une amplification plus importante et peuvent rapidement devenir écrasantes et noyer l'attaque, en particulier sur les sons à gain élevé, sonnant déséquilibrées et empâtées.

Gardez simplement à l'esprit que les deux bandes les plus basses de l'EQ graphique, lorsqu'elles sont associées à des réglages BASS élevés et surtout à des réglages GAIN élevés, peuvent également submerger l'attaque et noyer le son. Encore une fois, utilisez votre bon sens et votre goût pour obtenir le meilleur équilibre entre les graves et la clarté de l'attaque.

Des réglages élevés de l'un ou l'autre, et surtout des deux combinés, ont également le potentiel de créer des bruits de vibration indésirables dans un combo et, à des volumes extrêmes, peuvent même causer des dommages possibles aux haut-parleurs. Faites preuve de bon sens et de goût pour garantir une performance ininterrompue.

BASS / PULL SHIFT

Comme décrit dans le contrôle BASS, ce commutateur PULL engage une amplification des fréquences sub-basses. Le BASS SHIFT affecte les Modes Rhythm et Lead. Son application principale est d'ajouter des graves aériennes (air sub-grave) aux sons clairs à faible gain en Mode Rhythm. Il est plus efficace lorsque le contrôle VOLUME 1 est réglé en dessous de 5.5 ou 6.0, et même dans ce cas, vous devrez être attentif à la clarté et à la vitesse/dynamique de l'attaque.

L'ajout (en "pulling" (tirant)) du BASS SHIFT aux sons en Mode Lead produit rarement de bons résultats, car l'"air" sub-grave qu'il ajoute a tendance à obscurcir et à ralentir l'attaque dans un son déjà un peu ralenti et compressé par la saturation naturelle des lampes. Vous pouvez l'essayer pour les sons en Mode Lead où le VOLUME 1 est délibérément réglé bas pour obtenir plus d'un "smear" (flou), par opposition à la saturation, pour des sons à gain faible à moyen, et occasionnellement, cela ajoute quelque chose de désirable. Cependant, pour la plupart des sons overdrive en Mode Lead, de meilleurs résultats sont obtenus avec le PULL DEEP sur le contrôle MASTER et avec l'EQ graphique 5 bandes intégré, car, encore une fois, tous deux affectent les graves plus en aval dans le circuit.

MIDDLE

La commande MIDDLE ajuste le mélange d'une large bande de fréquences médium dans le mix, ajoutant ou retirant de la pêche et de l'autorité. À l'extrémité inférieure de sa plage, elle creuse les médiums et crée une sensation de jeu résiliente et facile, indulgente et à large spectre sonore, permettant aux aigus et aux graves d'être les parties dominantes de la courbe d'égalisation. Les plages moyennes et supérieures de la commande MIDDLE apportent la pêche, l'attaque et la projection pour lesquelles les sons dominants dans les médiums sont connus. Selon l'instrument, le style musical et/ou le niveau de technique, certains peuvent trouver ce degré de pêche et de projection rigide et peu indulgent à jouer, c'est donc quelque chose que vous devrez déterminer par vous-même par l'expérimentation.

Les sons clairs sonnent et se ressentent généralement mieux avec des réglages plus bas du MIDDLE, par exemple 2.0 – 4.5 selon l'instrument. Cette plage permet plus d'ampleur et d'air dans les graves pour soutenir le son, et plus de scintillement dans les aigus pour le faire ressortir et l'ouvrir, le résultat global étant un caractère plus tridimensionnel.

Les sons à gain – selon le style de musique et l'application (Rhythm ou Lead) – peuvent nécessiter soit un réglage plus bas avec des médiums creusés, soit un peu plus de médiums pour rendre le son plus autoritaire ou agressif et pour focaliser l'attaque.

Avec les sons saturés/overdrive en mode Rhythm, le MIDDLE peut colorer le son et en changer considérablement la sensation. La plage inférieure permet au gain de lisser les notes de manière apparemment plus uniforme et cohérente, tandis qu'un réglage plus élevé ajoute du gain mais modifie également la texture et l'attaque, faisant ressortir certains éléments plus que d'autres.

N'oubliez pas que vous pouvez utiliser la commande MIDDLE et la bande 750 Hz de l'égaliseur graphique en combinaison pour affiner davantage le caractère de vos sons. Les deux réagissent très différemment, étant dans des parties différentes du chemin du signal, et chacun a une partie différente des médiums sous son contrôle en termes de point central et de largeur. Bien que les deux aient un Q assez large, l'utilisation combinée des deux types de commandes peut vous aider à sculpter les médiums avec plus d'options que d'utiliser l'un ou l'autre seul. Gardez cela à l'esprit lorsque vous sculptez des fréquences médium spécifiques à la recherche de vos propres sons signature.

Vous remarquerez que la commande MIDDLE est la seule qui ne dispose pas de la fonction Pull SHIFT. Ceci est dû au fait que la commande MIDDLE gère un spectre de fréquences médium si large que nous estimons que toute déviation dans une direction ou l'autre présente des fréquences qui ne sont pas aussi agréables musicalement, ne sont pas aussi faciles à régler, ou ne se mélangent pas aussi bien. Probablement en raison de leur placement dans le circuit, le son devient rapidement agressif lorsqu'il est augmenté dans la direction supérieure et encaissé et lourd lorsqu'il est diminué dans la direction inférieure. Cela nous a poussés à ne pas toucher à ce qui fonctionne et à nous en tenir à ce qui marche.

MASTER

Bien qu'il soit le plus souvent associé au Clean Mode, la commande MASTER fonctionne réellement comme un contrôle de niveau de sortie global pour l'ensemble de l'ampli. Une fois que vous avez réglé votre niveau de volume optimal en mode Clean, utilisez la commande LEAD MASTER pour régler le niveau du mode Lead. Tourner la commande MASTER vers le haut ou vers le bas augmentera ou diminuera le niveau de volume global des deux modes. Une autre façon de l'envisager est que le LEAD MASTER contrôle uniquement le volume du mode Lead par rapport au réglage MASTER du mode Clean, qui est votre base pour le volume global.

Vous constaterez que la commande MASTER a rarement besoin de réglages supérieurs à 3.0 pour des niveaux suffisamment forts pour jouer avec un ensemble. Cela dit, l'amplificateur commence vraiment à "come to life" (prendre vie) au-dessus de, disons, 2.0 en termes d'ouverture et de dynamique de la section de puissance. Ainsi, entre 2.0 et 3.5, vous trouverez probablement vos niveaux de volume adéquats et/ou appropriés pour le jeu en ensemble en direct et pour au moins les niveaux de solos en sessions d'enregistrement. Ces volumes plus élevés mettront plus facilement en valeur le contenu harmonique dynamique et en constante évolution de votre amplificateur à lampes.

MASTER / PULL DEEP

Cet interrupteur "pull" active un boost des basses fréquences plus en aval dans le chemin du signal que celui que l'on trouve sur le PULL SHIFT de la commande BASS. Le PULL DEEP affecte les modes Rhythm et Lead.

DEEP arrondit les graves et ajoute une plénitude qui sonne plus "fundamental" (fondamental) et moins "airy" (aéré) que celle du PULL SHIFT de la commande BASS. Comme il est plus en aval dans le chemin du signal, il fonctionne bien dans les modes Rhythm et Lead et est moins susceptible de provoquer des graves flous ou "tubby" (boueux) lorsque le gain est augmenté.

Beaucoup de musiciens laissent le PULL DEEP activé en permanence, affirmant que l'ampli sonne trop "small" (petit) ou "empty" (vide) sans son amélioration. Dans un A/B direct en dehors d'un contexte musical, nous pouvons comprendre cette perspective. Cependant, dans un contexte musical, il y a des moments où l'ajout de graves ralentit l'attaque ou "clouds up" (brouille) le son et abaisse (dans le domaine temporel) la sensation. Un accompagnement rythmique clair et serré pourrait en être un exemple, ainsi que des lignes mélodiques en mode Rhythm ou Lead que vous souhaitez intégrer dans un mix sans qu'elles ne sonnent trop larges. Pour de telles applications, le PULL DEEP peut rendre l'attaque lourde et vous donner l'impression de "dragging around extra weight" (traîner un poids supplémentaire) avec le médiator, tout en sonnant trop épais ou lourd pour certaines parties d'un mix.

Si vous aimez le PULL DEEP activé ou si vous vous y fiez pour la sensation, un remède au défi ci-dessus pourrait être trouvé en ajoutant une certaine quantité d'aigus aux endroits stylistiquement appropriés ; TREBLE pour la clarté, la commande PRESENCE pour la brillance générale, ou les deux bandes les plus élevées de l'égaliseur graphique pour une mise en forme spécifique et plus personnelle. Parfois même les trois. La plupart du temps, ce "counter-weighting" (contre-balancement) dans les aigus peut ramener l'équilibre, bien que cela crée un son encore plus large.

Si le son le plus ample et le plus large est votre objectif, l'amélioration du PULL DEEP peut être un bon point de départ, ajoutant de l'ampleur et du corps dans la moitié inférieure du spectre. À partir de là, essayez d'équilibrer les graves avec les aigus appropriés provenant de l'un des trois endroits où ils résident (TREBLE, PRESENCE ou les deux bandes les plus hautes de l'égaliseur graphique).

LEAD DRIVE / PULL LEAD

NOTE : Avant d'aborder la fonction et le fonctionnement de la commande LEAD DRIVE, nous devrons y accéder. Si le Footswitch est connecté, vous l'avez probablement déjà fait. Sinon, voici comment faire ; contrairement aux autres interrupteurs "pull" du IIC+ qui activent des changements de sonorité, l'interrupteur "pull" sur la commande LEAD DRIVE fournit simplement un moyen d'accéder au mode Lead lorsque le Footswitch n'est pas connecté ou n'est pas disponible. Tirer la commande active le mode Lead.

La commande LEAD DRIVE est une commande de gain séparée et dédiée pour l'overdrive du mode Lead. Elle mesure le gain plus loin dans la chaîne du signal, dans les deux triodes qui créent la saturation supplémentaire en cascade des tubes nécessaire pour générer l'overdrive épais et brûlant et le sustain pour lesquels le mode Lead est célèbre. Cette caractéristique, ou plutôt une caractéristique similaire dans le modèle Mark I – ainsi que la séparation de l'overdrive de la puissance de jeu facilitée par la commande LEAD MASTER – est ce qui a placé Randall Smith et MESA Engineering sur la carte au début des années 1970.

Avant cette avancée révolutionnaire en matière d'amplification, illustrée par le Mark 1 Boogie original, pour atteindre ce niveau d'overdrive et de sustain, il fallait pousser un amplificateur à fond, saturant les lampes de puissance à des niveaux de volume assourdissants et perdant presque toute la puissance de mise en forme (du préampli) sur le son... sans parler de tourmenter le public sans fin à la recherche du sustain.

Ici, dans le IIC+, vous pouvez obtenir encore plus de gain et de sustain, tout en conservant toute la puissance de mise en forme du préampli (en ne le masquant pas avec une section de puissance fonctionnant à plein régime et conférant son propre caractère souvent écrasant), et choisir le volume/niveau sonore qui convient le mieux à votre musique et à votre environnement.

La commande Lead Drive, bien qu'étant un contrôle en aval distinct pour le mode Lead, dépend du réglage du gain de l'étage d'entrée initial, lequel est dérivé du réglage de la commande VOLUME 1. C'est une combinaison des réglages de ces deux commandes qui détermine la quantité et le caractère de l'overdrive en mode Lead.

Réglé bas, entre 2.5 et 4.5, le son sera plus brillant, moins saturé, et donc plus dynamique, et pas encore dans la région "rich, full, saturated" (riche, plein, saturé). Cette région peut être avantageuse pour les sons blues et classic rock car la saturation n'est pas encore si intense qu'elle masque trop le caractère de l'instrument.

Puisque le TREBLE SHIFT améliore les hauts médiums et amplifie cette région en mode Lead, le son est très différent lorsqu'il est activé. Pour cette région de gain inférieure, et lorsque vous recherchez des sons classic rock ou blues, vous voudrez peut-être laisser la commande TREBLE enfoncée (SHIFT non engagé). La personnalité de la guitare ressortira davantage de cette manière avec le circuit d'aigus standard, et vous trouverez le caractère et le spectre harmonique, ainsi que son équilibre et ses propriétés dynamiques, plus en accord avec les sons traditionnels.

La plage moyenne du LEAD DRIVE, de 4.5 à 6.5, est celle où vous vous retrouverez probablement pour la plupart des styles rock des années 80 et 90. Ici, le son commence à être plus saturé et "creamy" (crémeux) avec un sustain accru et un peu moins de contenu dynamique ou de sensibilité.

Tirer le TREBLE SHIFT amplifie ces traits et remplit les hauts médiums/basses aigus pour produire une attaque mordante et une qualité planante aux notes individuelles. De 5.5 à 6.5 (avec la commande VOLUME 1 optimisée à environ 7.0 à 7.75 selon les micros et votre attaque) et avec le TREBLE SHIFT et le DEEP du MASTER activés, c'est là que résident les sons CRUNCH rythmiques et Lead emblématiques du IIC+ pour le rock moderne (jusqu'au metal). Les sons Crunch Rythmiques plus lourds sont considérablement améliorés par le réglage classique en "V" (V) de l'égaliseur graphique, et cette combinaison de réglages des commandes et de la forme/courbe de l'égaliseur graphique est essentielle pour obtenir le meilleur en matière de sons CRUNCH IIC+.

Les sons Lead en notes simples peuvent être améliorés par l'égaliseur graphique de la manière que vous souhaitez, mais c'est moins essentiel car les médiums inaltérés se prêtent bien à cette application, maintenant les notes dans tous les registres équilibrées, focalisées et percutantes dans un mix. L'exception ici est si vous vous fiez fortement à l'égaliseur graphique pour votre son rythmique, auquel cas vous pourriez également en avoir besoin pour vos sons Lead afin qu'ils ne paraissent pas nasillards ou encaissés par comparaison.

La région la plus élevée du LEAD DRIVE, de 6.5 à 10, est destinée à l'overdrive et au sustain maximum. Bien qu'il puisse y avoir des moments où vous avez besoin d'autant de gain, à mesure que vous montez de plus en plus, les compromis commencent en termes de contenu dynamique, de suivi, de netteté et de précision des graves, de stabilité des lampes (préampli) et de potentiel de larsen (de votre instrument et de vos haut-parleurs). Plus vous vous rapprochez du maximum (10), plus les choses seront compromises dans ces domaines. La région la plus utilisée se situe probablement entre 7.0 et 8.0 pour les sons heavy rock et metal, encore une fois avec un réglage optimisé du VOLUME 1 dans la même plage. Ici, vous devriez avoir une saturation épaisse et beaucoup de sustain, tout en ayant suffisamment de suivi et de contenu dynamique pour créer des murs de Crunch Rythmique massifs et des lignes Lead perçantes et planantes.

NOTE : Un conseil utile pour obtenir le meilleur équilibre sonore et de caractère entre le gain et la tonalité est cette idée simple : Utilisez autant de gain sur les commandes VOLUME 1 et LEAD DRIVE que nécessaire pour faire le travail... et pas beaucoup plus !

Contrairement à la croyance populaire dans certains milieux, plus de gain n'est pas toujours mieux. Un équilibre entre le gain et la tonalité est toujours plus musical et préserve le mieux les ingrédients de l'excitation et du "fire" (feu) dans votre jeu. Plus le contenu dynamique disponible est important, et plus les nuances peuvent transparaître à travers le gain de votre son, plus vous avez d'éléments pour travailler en termes d'expression et de transmission d'émotion. La musique la plus puissante est toujours pleine d'émotion. De plus, si vous pouvez vous en tenir à des réglages plus raisonnables, vous bénéficierez de ne pas avoir à gérer autant d'effets secondaires d'un gain excessif, tels qu'un plancher de bruit excessif, des vibrations de lampes, des problèmes de lampes microphoniques, du larsen, et le potentiel des compromis de caractère susmentionnés.

Et enfin, en utilisant seulement la quantité de gain nécessaire, vous ouvrez la porte à l'amplificateur pour qu'il devienne davantage partie intégrante et plus symbiotique avec votre instrument à mesure que les nuances émergent, et il vous inspirera en fait à "dig deeper" (creuser plus profondément) émotionnellement. En apprenant à utiliser ses caractéristiques et ses forces, il invitera une relation de question-réponse et catapultera votre jeu vers les lieux émotionnels que les chanteurs atteignent avec leurs voix et leurs traits uniques... au lieu de simplement les masquer avec du gain et d'aplanir tous les sommets et les creux émotionnels, comme une compression excessive peut le faire pour un chanteur dans un environnement de studio.

Seul un ampli à lampes peut offrir cette gamme incroyablement large d'attaque, de sustain et de contenu dynamique, ainsi que son égalisation conviviale et organiquement "right" (juste) et musicale. Nous vous encourageons à explorer et à apprendre les traits, les lieux et les caractéristiques de cet instrument qui peuvent récompenser votre jeu et à les utiliser pour mettre en valeur la meilleure version de votre voix en tant que guitariste.

LEAD MASTER

La commande LEAD MASTER est la commande de niveau de volume Master séparée pour le mode Lead. Elle vous aide à ajuster et optimiser les niveaux de volume entre les deux modes pour vos applications scéniques et en studio. Comme mentionné précédemment, la commande MASTER alimente le signal vers le LEAD MASTER et détermine la quantité de force de signal disponible pour travailler dans une plage de volume particulière.

À des niveaux de volume moyens, les réglages numériques des deux commandes, MASTER et LEAD MASTER, devraient être assez proches en valeur pour des niveaux de volume relativement égaux des deux modes. À des niveaux de volume très bas ou très élevés, les deux commandes pourraient potentiellement afficher des différences de réglage numérique plus importantes pour égaler les mêmes niveaux de volume ou des niveaux similaires. Ceci est dû aux différences dynamiques entre les caractères clean et saturé (et naturellement compressé) ainsi qu'au signal envoyé du MASTER au LEAD MASTER.

Si vous avez réglé votre commande MASTER pour un niveau rythmique clair particulier et que vous avez besoin que le mode Lead soit considérablement plus fort que le mode Rhythm, ce qui est un scénario courant et probable dans les situations de performance, vous devrez peut-être augmenter le MASTER pour alimenter un peu plus de signal en aval afin que le LEAD MASTER puisse fonctionner sur une plus large gamme de différences de niveau entre les deux modes.

Cela augmentera également votre niveau en mode Rhythm, vous devrez donc peut-être soit baisser un peu le contrôle de volume de votre instrument par moments, soit, dans des cas ou des lieux plus extrêmes, même introduire une pédale de volume dans la boucle d'effets pour pouvoir ajuster le niveau du mode Rhythm à la volée afin de maintenir un certain volume en mode Rhythm ou d'avoir plus de flexibilité entre les niveaux des modes.

Vous pourriez également gérer les écarts de manière opposée et insérer un Boost (Clean) dans la chaîne du signal, soit à l'avant de l'ampli avant l'INPUT, soit dans la boucle d'effets, et l'activer pour le mode Lead afin d'obtenir une différence de niveau significative entre les modes. Et, enfin, il y a toujours la possibilité d'utiliser l'égaliseur graphique d'une manière qui compense les différences entre les deux modes, soit en abaissant certaines ou toutes les fréquences sous la ligne centrale pour des niveaux réduits de l'un ou l'autre mode, soit en les augmentant au-dessus pour des augmentations de volume pour l'un ou l'autre d'entre eux.

La fonction EQ AUTO dans le sélecteur d'égalisation s'adapte à cette approche d'ajustement du niveau du mode Lead, car elle activera automatiquement l'égaliseur graphique chaque fois que le mode Lead est sélectionné. Dans certains cas, cela peut être la solution la plus simple pour obtenir les niveaux souhaités entre les modes, tout en considérant votre dépendance à l'égaliseur graphique pour ses applications de mise en forme plus spécifiques pour certains sons.

Lorsque vous jouez à des niveaux très faibles, comme chez vous ou dans votre appartement tard le soir, afin de ne pas déranger les autres, vous devrez peut-être réduire le réglage MASTER du mode Rhythm au niveau de volume bas nécessaire pour s'adapter à l'environnement. Vous devrez alors probablement régler le LEAD MASTER à un niveau substantiellement plus élevé que le chiffre de la commande MASTER pour atteindre un niveau Lead similaire ou approprié correspondant à celui du mode Rhythm. Ceci est dû au fait qu'à des réglages très bas du MASTER, un très petit signal sera envoyé au LEAD MASTER.

Il y a généralement un moyen de faire fonctionner les choses entre le MASTER et le LEAD MASTER, quelle que soit votre application ; cela peut juste nécessiter quelques instants de réflexion créative pour considérer et isoler les défis et trouver une solution qui correspond le mieux à vos besoins individuels.

LEAD MASTER / PULL BRIGHT

À l'instar du PULL BRIGHT sur le VOLUME 1, ce commutateur à tirette monté sur la commande LEAD MASTER active un circuit Bright qui accentue la région harmonique supérieure en Mode Lead. Similaire au BRIGHT du VOLUME 1, ce circuit Bright est plus actif (apparent) dans la plage inférieure du balayage du LEAD MASTER et moins efficace à mesure que le LEAD MASTER est augmenté vers sa plage supérieure.

Le LEAD BRIGHT ajoute de l'urgence et de l'ouverture au son, ainsi que de la dimensionnalité. Nous suggérons de l'essayer activé la plupart du temps et d'utiliser le TREBLE, le PRESENCE, ou les deux Bandes les plus élevées de l'EQ Graphique pour éliminer tout excès d'aigus, car cela conférera un caractère tridimensionnel et une sensation dynamique au son.

Pour des sons plus chauds et plus ronds, n'hésitez pas à essayer d'enfoncer la commande LEAD DRIVE, désactivant ainsi le LEAD BRIGHT. Cela peut être la solution pour certains passages solo ou sons d'overdrive qui nécessitent un caractère plus lourd, plus dense et une richesse, en particulier avec des instruments à diapason plus long et/ou à manche en érable, et encore plus, des micros simple bobinage. Parfois, ces guitares sont suffisamment ouvertes et brillantes en elles-mêmes pour que le circuit LEAD BRIGHT ne soit pas nécessaire, voire potentiellement nuisible à vos objectifs. Nous suggérons d'expérimenter avec le TREBLE, le PRESENCE et le LEAD BRIGHT dans différentes combinaisons pour voir où résident les éléments d'aigus et d'utiliser la combinaison qui correspond le mieux à votre objectif et à votre vision d'un Son parfait.

NOTE: Le LEAD BRIGHT ajoute une quantité substantielle d'aigus au circuit, et a donc le potentiel, avec des réglages élevés de LEAD DRIVE (gain), d'introduire plus de bruit sous forme de sifflement de fond. Il peut également accentuer ou inciter toute lampe de préampli microphonique limite utilisée dans le circuit Lead à devenir plus susceptible au larsen/sifflement microphonique à des réglages de gain élevés. Bien sûr, nous vérifions cela lors de la fabrication de votre amplificateur. Cependant, les lampes peuvent changer avec le temps et l'utilisation. La meilleure solution est d'essayer de trouver un équilibre entre toutes ces options de gain et de sonorité afin que cela ne se produise pas, ou du moins de réduire la probabilité de rencontrer des problèmes microphoniques dus à une brillance et un haut de spectre excessifs. Entre les commandes de Tone et les fonctions de voicing Pull Shift disponibles, le PRESENCE et l'EQ Graphique, vous devriez avoir de nombreuses façons d'ajouter de la brillance d'une manière et à un endroit (dans le circuit) qui devraient fournir ce dont vous avez besoin sans introduire de conditions extrêmes pour les lampes.

5-BAND GRAPHIC EQUALIZER

Une marque de fabrique de Boogie depuis le début des années 1970, lorsqu'il est apparu pour la première fois sur les Mark Is, l'Égaliseur Graphique Cinq Bandes est célèbre pour sa puissance de mise en forme centrée sur la guitare et l'amélioration de la polyvalence qu'il apporte aux amplificateurs Boogie, anciens et nouveaux, grands et petits. Il permet un contrôle quasi chirurgical du spectre de fréquences, du moins en termes de sons de guitare, tout en étant suffisamment large et étendu pour être rapide et facile à régler.

Un autre attribut est que son placement en fin de parcours du signal du préampli est parfait pour améliorer les sons à gain élevé. Ce positionnement tardif dans le circuit permet d'ajouter beaucoup plus de basses que ce qui serait autrement possible plus en amont dans le préampli, où elles seraient davantage amplifiées à travers le chemin du signal et les étages de lampes subséquents, entraînant une "tubulosité" et une enveloppe d'attaque compromise.

Les cinq bandes de fréquences sont "broad Q" (large Q) et leur point de fréquence centrale s'étend de 80 Hz dans les graves à 6600 kHz dans les aigus, avec 750 Hz dominant le médium, si important, au centre. Chaque bande fournit environ 12 db de coupure et d'amplification à partir du point de détente "Flat" (Plat) de la ligne centrale, ce qui offre amplement d'espace pour façonner radicalement le son ou simplement l'améliorer subtilement.

L'application la plus classique de l'EQ Graphique dans les amplificateurs Mark est le creusement ("scooping") largement utilisé et maintes fois éprouvé de la Bande Mid de 750Hz en conjonction avec l'amplification de toutes les autres Bandes selon un motif en "V" (en V). Cela crée une diffusion large et en 3D et offre une énorme performance de Crunch Rhythm depuis le Mode Lead. Le Mark IIC+ est l'endroit où ce réglage en "V" (en V) a d'abord imposé sa marque dans les sons de heavy rock, les plus grands groupes de rock des années 80 l'utilisant pour réinventer le "Crunch" (Crunch) Rhythm et l'amener à un nouveau niveau de férocité et d'ampleur.

La "V Curve" (courbe en V) fonctionne également pour améliorer les sons clairs, mais elle est généralement préférée avec une forme moins exagérée du motif en "V" (en V) pour les sons avec moins de saturation de lampe. Cela serait particulièrement vrai pour les deux bandes les plus basses en combinaison avec les sons Clean en Mode Rhythm.

Pour les sons de Crunch Rhythm en Mode Lead, l'ampleur accrue et la "chug" (grosseur) dans les basses, le "grind" (grincement) dans les aigus, et la diffusion des harmoniques élevées de la "V Curve" (courbe en V) classique permettent une performance comparable à un 4x12 avec des baffles beaucoup plus petits et moins de haut-parleurs. Cela peut même aider les combos à dos ouvert à sonner géants et menaçants ! La "V Curve" (courbe en V) appliquée à notre gain en cascade est un son signature gravé dans le rock pour tant d'artistes d'enregistrement des années 70, lorsque nous l'avons introduite pour la première fois, à travers les années 80 et 90, lorsque le gain élevé régnait sur les ondes, et jusqu'à aujourd'hui – comme l'un des sons de guitare les plus grands et les plus larges jamais capturés.

NOTE: EQ Hangover! (gueule de bois d'EQ !) Revenir abruptement à un son plus "flatter" (plus plat) et dépourvu du creux des médiums, des basses ajoutées et des harmoniques supérieures amplifiées que ce réglage classique en "V" (en V) crée, sonnera plat, sans vie, nasal, et même "broken" (cassé) jusqu'à ce que vos oreilles se réajustent au contenu des médiums "normal" (normal) de l'amplificateur lorsqu'il n'est pas creusé par l'EQ Graphique.

C'est une EQ Hangover (gueule de bois d'EQ) et quelque chose que nous rencontrons constamment en R&D. Ce n'est pas une cause d'alarme, mais cela peut être déconcertant les premières fois que vous l'expérimentez.

Lorsque cela se produit, et cela arrivera si vous explorez l'EQ Graphique comme nous l'espérons, donnez simplement du temps à vos oreilles, arrêtez peut-être même de jouer pendant quelques minutes ou plus et revenez après une période de "recovery" (récupération), et votre perspective redeviendra plus équilibrée.

Activer le 5-BAND EQ

Le contrôle de l'EQ s'effectue des manières suivantes :

Avec le Toggle EQ du panneau avant (à gauche des 3 Toggles), qui offre ces 3 choix :

• EQ OUT (EQ DÉSACTIVÉE) = Position centrale – contournée.
• EQ IN (EQ ACTIVÉE) = Position inférieure – EQ activée en permanence.
• EQ AUTO (EQ AUTOMATIQUE) = Position supérieure – active l'EQ pour le Mode Lead UNIQUEMENT à chaque fois que le Mode Lead est sélectionné.

Avec le bouton EQ sur le Footswitch EQ/REVERB. Ce footswitch séparé (inclus) se branche dans la prise ¼" Stereo située sous/au bas du châssis, au milieu derrière les lampes de puissance.

Si jamais vous aviez besoin d'un contrôle plus précis du son, vous pouvez toujours insérer un EQ externe dans la EFFECTS LOOP – un style Graphic avec plus d'espacements plus étroits entre les Bandes, ou un style Parametric avec des bandes balayables qui se chevauchent et un Q (largeur de bande) réglable pour un contrôle encore plus chirurgical des fréquences. Nous doutons fort que vous en ayez jamais besoin, cependant, car des milliers de joueurs dans le monde entier au cours des 50 dernières années se sont tournés vers notre EQ Cinq Bandes pour sa flexibilité, sa précision centrée sur la guitare, sa musicalité et sa facilité d'utilisation.

Les FREQUENCY BANDS (Potentiomètres à curseur)

80 Hz se concentre sur l'extrême-grave et peut apporter de la "sub-air" (aération des sub-basses) et de la richesse pour les sons clairs et une "chug" (grosseur) dans les basses pour les accords à gain élevé ou les lignes de basse. Il fonctionne bien avec les enceintes à dos ouvert pour ajouter une partie du caractère et des basses que les enceintes à dos fermé apportent au mix, évidemment pas physiquement, mais plutôt électroniquement. Ces basses arrivent tard dans le chemin du signal, c'est donc souvent l'endroit où chercher un supplément de basses qui resteront serrées et ciblées, en particulier pour les sons à gain élevé du IIC+ en Mode Lead. N'oubliez pas que le curseur 80 Hz délivre beaucoup de puissance et peut potentiellement endommager les haut-parleurs s'ils ne sont pas calibrés pour la puissance que le IIC+ a à disposition.

240 Hz gère la région allant des basses plus élevées aux médiums bas, apportant et retirant plénitude et richesse pour les sons clairs, et un "thump" (impact) corpulent pour les sons à gain. Cette bande joue souvent un rôle de soutien plutôt qu'un rôle dominant et comble les lacunes, les recoins et les interstices. En soi, 240 Hz n'est pas la plage de fréquences la plus immédiatement gratifiante, mais son rôle est néanmoins important pour parvenir à un son équilibré. N'oubliez pas qu'il y a également une puissance suffisante dans les basses plus élevées du curseur 240 Hz pour endommager les haut-parleurs non calibrés pour gérer la section de puissance de 75 watts. Bien que potentiellement moins dommageable que le curseur 80 Hz, il transporte des fréquences basses et médiums qui peuvent être difficiles pour les haut-parleurs non conçus pour les gérer à des niveaux de puissance/volume plus élevés.

750 Hz est probablement la bande la plus puissante sur le plan sonore parmi les cinq bandes de l'EQ Graphique. Non pas tant par son potentiel à couper vers le déséquilibré ou à amplifier vers le désagréable comme le haut de la plage des 2200, mais plutôt dans un sens musicalement actif. Sa capacité à creuser ou à amplifier radicalement le médium si important où la guitare réside dans le spectre de fréquences en fait l'outil incontournable pour une mise en forme la plus efficace pour une précision stylistique rapide. Cela est particulièrement vrai pour passer des sons de blues et de R&B old-school, remplis de médiums amples, aux styles modernes de métal et lourds où abaisser littéralement le 750 peut vous amener dans le territoire avec juste le réglage de cette seule bande. C'est un peu une exagération, mais cela suggère la puissance stylistiquement importante de la bande 750 Hz.

En raison de cette puissance de mise en forme et de l'importance des médiums dans la composition sonore de la guitare, ainsi que de sa place dans un paysage d'ensemble, c'est le bon moment pour rappeler la EQ Hangover (gueule de bois d'EQ) que nous avons abordée plus tôt. S'il y a une bande parmi les cinq de l'EQ Graphique qui déforme le plus rapidement la perspective tonale, c'est le 750 Hz. Retirer ou amplifier les médiums rapidement et efficacement, puis revenir à un son qui le remplace par plus d'équilibre rapidement, comme cela peut être le cas en passant d'un Mode où il est activé à un Mode où il ne l'est pas, peut parfois sembler très étrange – même "broken" (cassé) – pendant que vos oreilles s'ajustent à la différence.

Sur ce point, lorsque cela est stylistiquement possible, essayez d'éviter de vous enfoncer trop profondément dans le réglage du curseur 750 Hz. Plus vous coupez ou amplifiez les médiums, surtout en amplifiant également les graves et les aigus avec les bandes adjacentes, le plus difficile il sera de revenir à un son équilibré lorsque l'EQ n'est pas activé. Un EQ-ing excessif est rarement une bonne chose pour le Tone, alors abordez l'EQ Graphique comme un outil d'amélioration subtile, lorsque cela est possible, plutôt que comme une "crutch" (béquille) sur laquelle l'ampli entier s'appuie.

2200 kHz gère la région supérieure suivante, allant du médium supérieur au haut médium. C'est une plage de fréquences importante car, similaire au 750 Hz, elle gère une partie du spectre qui définit comment un son donné se fera entendre dans un mix. Le haut de spectre du 2200 se situe au-dessus du médium, ajoutant de la définition à l'attaque du médiator et, d'une certaine manière, "placing things" (plaçant les choses) dans le domaine temporel.

Bien que couper et amplifier le curseur 2200 kHz ne change rien physiquement, cela peut donner l'impression que c'est le cas, car ce facteur de "cut" (coupure) dans les aigus inférieurs pèse lourdement sur la façon dont nos oreilles perçoivent les choses en termes de rapidité ou de lenteur d'un son. Non seulement dans la plage de fréquences que la bande 2200 contrôle, mais aussi dans les basses et les médiums inférieurs.

Lorsque vous creusez le curseur 750 Hz à la recherche d'ampleur et de dimension, vous pouvez amplifier la bande 2200 et régler l'attaque des graves pour donner l'impression de les resserrer. Cela peut être particulièrement efficace pour les sons plus lourds et à gain plus élevé en Mode Lead.

De ce point de vue, ce sont les bandes 750 Hz et 2200 kHz qui sont les plus puissantes et les plus cruciales des cinq curseurs à maîtriser et à régler de manière appropriée pour les sons que vous souhaitez. Presque plus que toute autre, elles déterminent la sensation de jeu des sons et leur caractère autoritaire ou texturé dans un mix.

La bande 2200 est également un pont important vers la région harmonique trouvée dans la bande 6600. L'équilibrage de ces deux curseurs d'aigus est très important, car le 2200 fournit la "colle" qui maintient un son harmoniquement amélioré, du moins en termes de précision rythmique et de définition globale. Plus il y a d'harmoniques mises en valeur par l'amplification – et parfois même la coupure – de la bande 6600, plus le réglage de la bande 2200 devient critique en termes de comblement des lacunes et de création d'un son cohérent, musical et rythmiquement précis. Par exemple, lorsque vous recherchez des sons lourds, à la fois massifs et serrés en Mode Lead, essayez de travailler avec et d'échanger les bandes 2200 et 6600 pour trouver le meilleur mélange d'amélioration harmonique et d'attaque de médiator définitive. Vous pourriez trouver que la bande 2200 est réglée un peu plus haut que sa contrepartie 6600 kHz pour ajouter la "cut" (coupure) qui maintient les cordes graves avec la meilleure précision et le suivi le plus serré.

6600 kHz veille sur la région harmonique la plus élevée et bien que peut-être moins critique pour les fréquences d'attaque, elle n'est pas moins importante pour un son équilibré. Couper ou amplifier la bande 6600 kHz à l'extrême peut aboutir à un son trop sombre ou trop brillant, de l'étouffé et étranglé au grésillant et fin, il faut donc l'appliquer avec goût et sensibilité musicale.

L'application la plus courante où le curseur 6600 kHz est amplifié se retrouve dans les sons de heavy rock et de metal pour le fameux réglage en "V" (en V). Ici, le curseur 750 Hz est abaissé sous la ligne centrale pour un creusement des médiums, la bande 2200 kHz est amplifiée près ou au-dessus de la ligne supérieure au-dessus du Centre pour l'attaque dont les sons de crunch lourds ont besoin, puis l'amplification de la bande 6600 kHz quelque part autour de la ligne au-dessus du Centre ajoute le tranchant et le voile harmonique. Les deux curseurs les plus bas sont le plus souvent amplifiés près de la ligne au-dessus du Centre pour ces sons également, afin d'ajouter la "chug" (grosseur) dans les graves. Au total, cette "V-Curve" (courbe en V) se résume à un son énorme qui est un pilier sur les albums de rock et de metal classiques et modernes depuis la fin des années 70, lorsque l'EQ Graphique 5 Bandes Boogie ornait nos MARK I Boogies.

Le creusement ou la coupure du curseur 6600 kHz est le plus souvent associé à la recherche de sons solo chauds et ronds, qu'ils soient clairs pour des sons de style jazz ou à gain plus élevé pour la musique rock et fusion. Abaisser le curseur 6600 sous la ligne centrale commence à retirer le contenu harmonique du son et cela se produit plutôt rapidement.

Certains joueurs creusent à la fois les bandes 6600 et 2200 pour une chaleur ultime ; d'autres amplifient un peu le 2200 tandis que le 6600 est réduit pour échanger sa fréquence afin d'ajouter de la clarté à l'attaque lorsque le son devient plus sombre vers les aigus. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, le curseur 6600 kHz est utile lorsque vous souhaitez personnaliser vos sons – en particulier ceux infusés de gain – et pour une guitare brillante avec des micros de style vintage plus faibles que vous adorez pour le travail en clean, mais avec laquelle vous pourriez avoir du mal à obtenir un son solo saturé chaud.

Maintenant que vous avez un aperçu de l'EQ Graphique et une meilleure compréhension des points de fréquence et de la manière dont ils peuvent être utilisés pour améliorer ou obtenir les sons que vous souhaitez, nous vous suggérons de passer un certain temps à explorer. Apprendre comment les 5 bandes interagissent non seulement avec les autres bandes adjacentes, mais aussi avec les commandes de Tone rotatives et ce qui est le plus efficace où, vous aidera à naviguer plus rapidement et avec plus de précision dans les sons disponibles dans les deux Modes. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de l'appliquer, l'EQ Graphique 5 Bandes Boogie contribue à distinguer davantage les amplificateurs Mark Series – anciens ou nouveaux – des autres en créant une palette ultime pour votre expression.

STANDBY (Veille)

Le mode STANDBY permet un état de préchauffage/veille pour les lampes de votre amplificateur. Il doit TOUJOURS être utilisé à la mise sous tension, même si le châssis de l'ampli est chaud au toucher suite à une utilisation récente. En effet, les lampes refroidissent beaucoup plus rapidement que d'autres composants comme le châssis, et même lorsqu'elles sont chaudes, il est beaucoup moins contraignant pour leurs filaments d'avoir 30 secondes de préchauffage/préparation avant d'être soumises à la haute tension.

Le mode STANDBY sert également de fonction de sourdine pour l'installation avant et les pauses pendant une performance. Utilisez le mode STANDBY chaque fois que vous faites une pause de jeu et que vous souhaitez maintenir votre amplificateur dans un état chaud et prêt à l'emploi. Si vous prévoyez de faire une pause de quelques heures, il est probablement préférable d'éteindre pour économiser l'électricité ; assurez-vous simplement d'utiliser la Procédure de démarrage à froid (sous les instructions POWER ci-dessous) lorsque vous revenez et que vous souhaitez remettre l'amplificateur sous tension et l'utiliser à nouveau.

REMARQUE : Voici une petite instruction de dépannage préventive dont vous n'aurez peut-être jamais besoin, mais qu'il est bon de connaître tout de même en tant que propriétaire/utilisateur d'ampli à lampes :

Si jamais vous basculez le commutateur STANDBY sur ON et que vous entendez un fort bourdonnement ou un fort bruit statique, ou si vous sentez une odeur de chaud/brûlé, basculez rapidement le commutateur STANDBY sur OFF. Ce que vous pourriez potentiellement entendre (ou sentir) peut être une lampe de puissance qui s'arc-circuite ou court-circuite. Bien que cela soit rare, cela peut arriver si une lampe de puissance devient défectueuse. Si cela se produit un jour, le fait de basculer l'amplificateur en mode STANDBY arrête immédiatement l'incident. À l'occasion, cela corrigera le problème, mais souvent, il peut se reproduire. Vous pouvez dépanner le problème en utilisant la méthode ci-dessous :

En regardant l'arrière de l'amplificateur et en observant les lampes de puissance (vous devrez peut-être déplacer la cage des lampes en décrochant les clips en nylon et en la déplaçant ou en la retirant complètement), basculez le commutateur STANDBY sur ON.

Si une ou plusieurs lampes de puissance s'arc-circuitent ou court-circuitent, vous la verrez probablement clignoter très rapidement et vivement ou peut-être rougir dans les parties métalliques centrales de la lampe plus que le reste de l'ensemble. Parfois, une lampe qui s'arc-circuite ou court-circuite peut dérégler le biais de sa contrepartie appariée et la faire également "run away" (s'emballer). Dans tous les cas, basculez le commutateur STANDBY sur OFF.

Procurez-vous un "OV-Glove" ou une méthode de protection des mains similaire (gants en cuir, un chiffon, etc.) pour saisir la lampe chaude ! N'utilisez PAS votre peau nue car les lampes seront très CHAUDES !

Poussez vers le haut le ou les colliers de lampe en acier à ressort et faites doucement basculer la lampe défectueuse d'avant en arrière tout en la tirant vers le bas et hors de son support. Notez l'orientation du guide de lampe (picot en relief) sur la pièce en plastique au centre de la base de la lampe.

Doucement et lentement, en vous assurant que le guide de lampe est aligné avec la fente du support, installez une nouvelle lampe du même type et même classement de couleur (de préférence des lampes MESA appariées) que celle(s) retirée(s) si possible. Encore une fois, assurez-vous d'aligner le picot de guidage en plastique avec la fente du trou central du support de lampe. Assurez-vous que la lampe est complètement insérée dans le support de lampe et que les filaments de la lampe s'allument. S'ils ne s'allument pas et ne brillent pas en orange, vérifiez l'orientation de la lampe et assurez-vous qu'elle est fermement et complètement insérée dans le support.

Basculez l'interrupteur POWER sur ON et attendez au moins 30 secondes.

En observant l'arrière de l'amplificateur – et plus spécifiquement les lampes de puissance à nouveau – basculez l'interrupteur STANDBY sur ON.

Si vous ne voyez pas d'éclairs inhabituels ou de métal rougeoyant (rouge vif) intensément au centre de l'une des lampes, vous avez résolu les problèmes et êtes prêt à profiter à nouveau de votre amplificateur.

Si vous voyez un éclair ou le centre de la lampe rougeoyer intensément au centre du métal à l'intérieur du verre, répétez les étapes de cette section de dépannage en utilisant une/d'autres lampes de puissance (idéalement reconnues comme bonnes) avec, espérons-le, le même classement de couleur.

POWER (Alimentation)

Ceci est l'interrupteur d'alimentation secteur CA. La position ON fournit la tension CA présente à la prise murale – la tension nominale domestique = 117 Volts (120 V). Assurez-vous que le câble d'alimentation de l'amplificateur (fourni) est fermement inséré dans sa prise IEC sur le panneau arrière de l'amplificateur et qu'il est connecté à une source d'alimentation mise à la terre qui accepte la fiche standard à 3 broches.

REMARQUE : Ne jamais modifier votre câble d'alimentation ! N'utilisez pas d'adaptateurs de levage de terre (adaptateurs 3 vers 2) ! Cela annulera votre garantie et vous exposera à un risque de choc électrique.

Commencez toujours vos sessions de jeu par la procédure de démarrage à froid suivante à la mise sous tension :

1. Avec le commutateur STANDBY en position OFF, basculez POWER sur ON
2. Attendez au MOINS 30 secondes
3. Basculez STANDBY sur ON... et profitez-en !

Le fait de suivre cette procédure de démarrage à froid contribuera à assurer la fiabilité et à prolonger la durée de vie sonore de vos lampes, en particulier les lampes de puissance. Comme une ampoule à incandescence dotée d'un filament, une grande partie de l'usure et du stress sur vos lampes se produit au moment de la mise sous tension à froid. Un peu comme un gradateur sur un interrupteur d'éclairage réglé sur une faible intensité lorsque vous l'allumez pour la première fois, le fait que le STANDBY soit en position OFF au moment de la mise sous tension – et pendant au moins 30 secondes après – permet aux lampes de chauffer et minimise le choc sur les filaments des lampes lorsqu'elles sont froides.

C'est tout pour les modes, commandes et fonctions du panneau avant. Espérons que ces informations se révéleront précieuses alors que vous explorez pour trouver vos sonorités de rêve. Maintenant que vous comprenez mieux votre amplificateur et ce que vous pouvez faire pour façonner les sons que vous entendez et dont vous avez besoin, tournons-le et passons en revue le panneau arrière, ses commandes et ses fonctions.

PANNEAU ARRIÈRE

FUSIBLE (SECTEUR)

Il s'agit du fusible secteur, et il est là pour aider à protéger votre amplificateur contre les pics ou les surtensions sur la ligne AC, les problèmes de tubes de puissance défectueux ou avec des arcs, et d'autres formes de contrainte que votre amplificateur pourrait rencontrer à l'intérieur ou provenant de l'extérieur. Si le fusible venait à sauter, REMPLACEZ TOUJOURS votre fusible par un fusible du même type et de la même puissance. Sur le modèle Mark IIC+ Simul-Class, le fusible est un fusible de type 4 Ampères SLO-BLO. Si votre amplificateur ne s'allume pas, après avoir vérifié que le câble AC est fermement et complètement inséré dans la prise IEC située sous le châssis, et que la source d'alimentation est active et fournit du courant AC à la multiprise ou à la prise murale à laquelle votre ampli est connecté, vous pouvez inspecter le fusible. Pour ce faire, poussez et tournez le capuchon du fusible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer le guide de la fente et retirer le fusible. Si le petit fil à l'intérieur du fusible est cassé ou s'il y a une décoloration due à une brûlure dans le verre, votre fusible est grillé et devra être remplacé. Assurez-vous d'utiliser un fusible de type SLO-BLO de la même puissance que celle indiquée ci-dessus.

NOTE : Important ! NE mettez JAMAIS autre chose qu'un fusible approprié dans le porte-fusible ! N'utilisez PAS un fusible d'une puissance supérieure ! NE mettez PAS de papier d'aluminium ou tout autre matériau conducteur dans le porte-fusible pour tenter de contourner le fusible !!! Ces actions peuvent vous exposer à un risque de choc électrique et également causer des dommages à votre amplificateur qui ne seront pas couverts par la garantie.

SORTIE SLAVE / NIVEAU SLAVE

Cette sortie 1/4" et son contrôle de niveau associé fournissent un signal composé de l'amplificateur entier, à la fois la section préampli et puissance, dérivé de la sortie haut-parleur. Le contrôle de niveau fournit un "pad" et un moyen d'optimiser le niveau du signal pour alimenter des éléments tels qu'une entrée vers un rack de traitement d'effets, un lecteur IR, ou un amplificateur de puissance et des enceintes supplémentaires pour amplifier davantage le IIC+ pour une utilisation dans des lieux plus grands.

Une fois qu'un signal (dérivé des sorties haut-parleur) est pris de la sortie SLAVE, il ne peut pas être réinjecté dans votre (le même) amplificateur, car, un peu comme un microphone tenu devant un moniteur dans le même système de sonorisation, un larsen se produira. Le signal doit être envoyé vers une autre destination, comme un lecteur IR, un amplificateur externe, ou une configuration d'effets envoyée vers une autre destination, comme un amplificateur satellite fournissant l'autre moitié d'une configuration stéréo.

Le niveau disponible à la sortie SLAVE varie du niveau quasi-Instrument jusqu'au niveau Ligne et au-delà au niveau le plus élevé du contrôle SLAVE LEVEL. COMMENCEZ TOUJOURS toute session/application avec le SLAVE LEVEL à zéro et augmentez-le LENTEMENT jusqu'au niveau approprié pour votre destination.

Lors de la première série du IIC+ au milieu des années 80, cette sortie était utilisée par beaucoup pour alimenter un rack d'effets stéréo, puis alimenter les sorties de chaque côté (canal) du dernier processeur dans un amplificateur de puissance stéréo (souvent nos amplificateurs de puissance MESA, soit deux mono M-180/M-190 ou plus tard, un Stereo Strategy 400 ou un Simul-Class 295 Stereo) et deux enceintes supplémentaires pour créer les célèbres configurations Dry/Wet/Wet des racks de studio et de tournée légendaires des années 80. L'idée était que l'ampli "Tone Generator" (Générateur de son) principal n'était pas altéré par quoi que ce soit dans la boucle et que le traitement des effets, un peu comme dans un environnement de studio, était alimenté aux "channels" (canaux) parallèles (amplis) pour être "mixed in" (mélangé) avec le signal sec de la tête d'ampli "Tone Generator" (Générateur de son) à un niveau de mixage wet désiré.

Le grand avantage de cette configuration, outre le fait de sonner gigantesque et d'être assuré que tout traitement utilisé ne compromettra pas votre "pure Tone" (son pur) provenant de la tête "Dry" (sèche) (ou combo), est que vous pouvez affiner le rapport de volume (pourcentage) du niveau de mixage du signal traité pour chaque lieu ou application avec un seul contrôle MASTER/volume sur chacun des "Slave amps" (amplis esclaves) stéréo, ainsi que tous les réglages d'égalisation et/ou de PRESENCE que vous préférez... en supposant que des têtes MESA ou d'autres amplis de puissance guitare équivalents dotés des mêmes caractéristiques étaient utilisés pour les "wet channels" (canaux traités).

NOTE : La sortie SLAVE fournit un signal qui est une combinaison du son provenant à la fois du préamplificateur et de l'amplificateur de puissance ; cependant, elle ne contient PAS la mise en forme (forte atténuation des aigus et égalisation complexe) que le haut-parleur imprime au son. Le haut-parleur de tout ampli guitare est une part énorme du son, généralement au moins 50%, et cela n'est PAS contenu dans le signal SLAVE.

Ne soyez pas surpris d'entendre un son dur, sec, non raffiné, ou même "ratty" (sale/crade), c'est normal. La sortie SLAVE n'est PAS une sortie "DIRECT" (DIRECTE) compensée par haut-parleur pour alimenter une console de mixage ou une interface numérique pour votre configuration d'enregistrement, comme celles contenues dans certains de nos autres amplificateurs. Ces sorties sont étiquetées "Direct Output" (Sortie directe) ou "D.I. OUT" et disposent d'une circuiterie qui imite la mise en forme qu'un haut-parleur imprime au signal. Vous POUVEZ alimenter un lecteur IR externe ou une Load Box/DI compensée avec le signal du SLAVE, ce qui fournira un son plus proche de ce à quoi vous êtes habitué lorsque vous utilisez votre amplificateur et votre enceinte. Vous constaterez peut-être que certains de ces appareils fonctionnent mieux avec une sortie haut-parleur les alimentant, car les entrées de ces appareils sont souvent optimisées pour les niveaux de signal globalement plus élevés présents aux sorties haut-parleur des amplificateurs.

BOUCLE D'EFFETS

Ces deux prises 1/4" fournissent les points de raccordement pour vos besoins de traitement "arrière". La boucle d'effets est une boucle de signal allant de la fin du préamplificateur juste avant l'étage (MASTER, EQ) et Driver. La prise SEND prélève une portion du signal à la sortie du préamplificateur avec des niveaux appropriés pour alimenter les processeurs, et la prise RETURN interrompt le signal et réinjecte tout ce que vous y avez branché dans la section de puissance juste avant le MASTER, l'EQ et le tube Driver.

Câblé de cette manière, la sortie SEND peut fournir un signal "Preamp Out" (Sortie préampli) si jamais nécessaire et la prise RETURN peut servir de "Power Amp In" (Entrée ampli de puissance) qui permettra d'utiliser l'amplificateur comme un ampli de puissance doté d'une égalisation et d'un contrôle de niveau MASTER.

La prise RETURN pourrait être utilisée si jamais vous vouliez l'utiliser comme un satellite stéréo, par exemple si vous aviez un autre IIC+ ou un autre amplificateur, et que vous vouliez une configuration stéréo mais ne vouliez gérer qu'un seul préampli et un seul ensemble de contrôles pour vos sons. La prise SEND pourrait fournir un signal de sortie, très similaire au SLAVE, mais n'envoyant que le son du préamplificateur et à un niveau plus bas, ou du moins "fixed" (fixe).

L'utilisation de ce point de raccordement pour votre traitement (surtout temporel) assure généralement la meilleure performance sonore et le meilleur rapport signal/bruit avec vos processeurs externes. Ceci dit, il est important de souligner qu'il s'agit d'une jonction critique dans le chemin du circuit du IIC+, et tout ce qui y est inséré peut affecter la performance globale de l'amplificateur.

Contrairement au traitement "Front End" (en amont), où des éléments comme la wah, le boost, l'overdrive, le fuzz, les pédales d'octave, la compression et autres fonctionnent généralement mieux, l'emplacement de la boucle d'effets plus en aval dans le chemin du signal est excellent pour les effets temporels comme le chorus, le delay, le doubling, les phase shifters, le flanger, les harmoniseurs, et les égaliseurs (externes). Ces effets ont tendance à mieux fonctionner sans le gain et l'égalisation supplémentaires du préamplificateur, et parce qu'ils ne sont pas amplifiés en plus par le préamplificateur, les rapports signal/bruit sont généralement meilleurs en les faisant passer dans la boucle.

La boucle d'effets est une boucle série, ce qui signifie que l'intégralité du signal la traverse, contrairement à une boucle parallèle, où un grand pourcentage du signal est contourné par la boucle et réinjecté dans le chemin du signal aux côtés de la portion qui a été redirigée pour le traitement. Par conséquent, la qualité des appareils utilisés dans la boucle et leurs performances sont cruciales pour obtenir le meilleur son et les meilleures performances de votre amplificateur. Nous recommandons d'auditionner tout processeur avec votre amplificateur AVANT de l'acheter afin de vous assurer qu'il offre une bonne correspondance en termes de performances.

Un indice est le prix. Comme pour la plupart des segments du marché, vous en avez pour votre argent la plupart du temps et il peut y avoir une gamme de qualité en ce qui concerne la fabrication/les composants et la performance sonore. Bien que la technologie ait progressé à grands pas et que les fonctionnalités soient à leur apogée, c'est le son et le ressenti pour lesquels vous avez probablement choisi votre amplificateur analogique tout lampes. Par conséquent, nous recommandons un degré de discrétion similaire lorsqu'il s'agit de choisir vos dispositifs de traitement. En fin de compte, ce que vous insérez au milieu du chemin de signal de votre amplificateur aura beaucoup à voir avec ses performances.

Pour connecter vos processeurs via la boucle d'effets :

1. Connectez la prise SEND à l'INPUT de votre processeur.
2. Connectez la prise RETURN à l'OUTPUT de votre processeur.

NOTE : Si votre processeur dispose de sorties STÉRÉO – ou est STÉRÉO IN et OUT ¬ – connectez les entrées mono du processeur aux prises SEND et RETURN de la boucle du IIC+. La plupart des processeurs stéréo offrent une option Mono sur les entrées et les sorties et la plupart du temps, bien que pas toujours, le signal Mono est traité dans le canal GAUCHE. Dans certains cas, vous pourrez peut-être connecter le canal (de sortie) supplémentaire d'un processeur stéréo à un autre amplificateur pour obtenir un effet stéréo.

NOTE : Gardez à l'esprit que la connexion de deux amplificateurs de la manière décrite ci-dessus (Stéréo via la boucle d'effets) peut entraîner des boucles de masse et des bruits indésirables provenant des amplificateurs ayant des références de masse différentes. Ceci est parfois résolu en isolant un des circuits de l'amplificateur à la masse du châssis, et selon les amplificateurs, cela peut être une fonction commutable. GARDEZ le Mark IIC+ mis à la terre dans ce scénario (ne déconnectez pas la broche de terre du câble d'alimentation) car il doit rester mis à la terre pour aider à prévenir le risque de choc. Alternativement, il existe des tampons et des dispositifs d'isolation sur le marché, y compris certains fabriqués par nous ici chez MESA, qui peuvent aider avec ces types de problèmes de mise à la terre. Appelez votre détaillant de musique local pour explorer vos options si vous rencontrez ces bruits indésirables lors de la connexion de deux amplificateurs de cette manière.

Câblage : Il est toujours préférable d'utiliser les longueurs de câble les plus courtes possibles lors du raccordement de vos processeurs. Si vous avez l'intention d'utiliser des câbles très longs, utilisez un tampon. Même si la boucle d'effets de l'amplificateur EST tamponnée, il peut y avoir une légère pénalité sonore à mesure que la longueur du câble augmente. Utilisez toujours des câbles blindés de haute qualité pour connecter vos processeurs à la boucle d'effets.

Niveaux et compatibilité : Une façon de vérifier la qualité de vos processeurs et également d'ajuster les niveaux est d'effectuer ce simple test : Configurez un son sans processeurs dans la boucle. Écoutez le son et observez le ressenti. Insérez votre traitement dans la boucle et faites de même.

Ensuite, retirez les câbles SEND et RETURN de la boucle du IIC+, et si le son s'améliore, ou si le niveau augmente, vous saurez que les niveaux de votre processeur sont soit trop bas et nécessitent un ajustement, soit que la section de sortie du processeur est en question ou tout simplement pas une bonne correspondance.

Si débrancher les câbles de votre boucle d'effets réduit le niveau du signal, baissez simplement les niveaux d'entrée et/ou de sortie sur les processeurs. Répétez le test jusqu'à ce qu'il n'y ait pas – ou très peu – de différence de niveaux lorsque les câbles de raccordement de la boucle d'effets (processeurs) sont insérés et retirés de la boucle d'effets.

PRESENCE

Le PRESENCE est une sorte de contrôle de tonalité situé dans la dernière partie de la chaîne de signal, dans la section d'amplification. Il ajuste le mélange d'une fréquence prédéterminée (élevée) liée au circuit de contre-réaction négative dans la section d'amplification. C'est un contrôle très puissant, et son réglage peut donner l'impression d'ouvrir le son et d'ajouter de la brillance et de l'attaque, ou de le resserrer, de le compresser et de l'assombrir. Ces caractéristiques, à leur tour, affectent la perception du contenu dynamique, car les sons plus brillants apparaissent comme plus rapides tandis que les sons plus chauds semblent plus lents et plus détendus.

Cette addition ¬ – ou suppression – des aigus avec le contrôle PRESENCE peut sembler déplacer le son vers l'avant et l'arrière (proche ou lointain) dans le paysage musical (mix). Cela a également un impact sur notre perception dans le domaine temporel et aide à définir si le son semble "tight-tracking" (précis et réactif) et "fast" (rapide) ou "slow" (lent) et "behind the beat" (en retard sur le rythme).

Les sons clairs gèrent bien les réglages de PRESENCE plus élevés jusqu'à un certain point, puis les choses peuvent devenir trop proéminentes dans les aigus. Les sons saturés nécessitent généralement des réglages de PRESENCE faibles à moyens. Des réglages de PRESENCE trop élevés peuvent rapidement entraîner des caractéristiques d'aigus floues, et à des extrêmes réels, même bourdonnantes, en particulier avec le jeu de solo à note unique, ce qui est rarement bon. Certains sons de Crunch Rhythm et d'accords lourds peuvent tolérer un surplus de clarté et de "sizzle" provenant de la plage moyenne à élevée du PRESENCE, mais la quantité dépend généralement de la piste ou du mix de l'ensemble dans lequel il se trouve, ainsi que de votre guitare et de ses micros.

Comme mentionné précédemment, en plus du PRESENCE, les aigus peuvent être modifiés en utilisant les différentes fréquences trouvées dans le TREBLE et même la plage supérieure du contrôle MID qui contient une bonne quantité de coupure dans la région des médiums supérieurs/aigus inférieurs. Entre ces trois régions et saveurs de hautes fréquences, vous pourrez sculpter exactement le bon type et la bonne quantité d'aigus dont vous avez besoin. Et si vous avez encore besoin de plus, ou simplement de quelque chose de différent, il y a beaucoup à trouver dans les deux Sliders supérieurs de l'EQ Graphique 5 bandes !

REVERB

Le IIC+ est doté d'un circuit de réverbération à ressort analogique tout-lampe qui produit un effet de réverbération ambiante luxuriant. D'une réverbération subtile en arrière-plan à un déluge, la réverbération améliore les sons que vous composez, ajoutant de la dimension et un paysage plus spatial.

La réverbération est activée en augmentant le contrôle de niveau de mixage étiqueté REVERB sur le Panneau arrière.

PÉDALIER MESA REV/EQ ! Une fois que le niveau de mixage de la Réverbération a été réglé avec le contrôle REVERB, vous pouvez contrôler la Réverbération (marche/arrêt) via le Footswitch Stéréo inclus, où un bouton footswitch est prévu pour cette fonction. Le Footswitch REV/EQ séparé est connecté via le Câble Stéréo fourni et une prise Jack Stéréo ¼" située sous le Châssis, derrière les lampes de puissance, près de son centre. Une fois connecté ici, le Footswitch REV/EQ vous donnera un contrôle marche/arrêt sur la Réverbération et l'EQ Graphique.

Les Modes de préamplification ici dans le IIC+ vont du circuit de gain plus traditionnel en Rhythm à la signature de gain élevé du légendaire IIC+ Lead Mode. Avec des différences de gain et de contenu dynamique aussi variables et étendues, il n'est pas toujours possible d'obtenir des niveaux d'entrée-envoi et de retour-mixage uniformes dans le circuit de réverbération.

Heureusement, cette différence de mixage/niveau due aux caractéristiques de gain suit également les styles musicaux qui ont tendance à être joués dans les Modes. En Rhythm, où les sons clairs sont privilégiés, qu'il s'agisse d'accords rythmiques ou de solos à note unique, vous trouverez une profondeur de Réverbération suffisante pour jouer virtuellement n'importe quel style, du R&B au jazz, du country **SIGNagrave; la surf music. Dans le Lead Mode, où le gain règne en maître et où le Crunch Rhythm et les solos brûlants peuvent être les principales applications, les réglages de mixage de Réverbération élevés ne sont généralement pas nécessaires ni appropriés. Cela dit, vous trouverez probablement une profondeur de réverbération amplement suffisante pour la plupart de vos besoins. Encore une fois, ces différences de niveau de mixage sont le résultat de signatures de gain très variées et des défis qu'elles peuvent présenter au circuit de Réverbération.

Quelle que soit la manière dont vous choisissez d'appliquer la réverbération luxuriante à lampes tout au long de votre musique et de vos choix de Mode, la réverbération du Mark IIC+ se révélera probablement être une partie précieuse de nombreux sons, qu'ils soient plus traditionnels et "clean based" (basés sur le son clair) ou à gain élevé et saturés par nature.

HAUT-PARLEURS (SORTIES)

Ces prises délivrent la puissance de votre amplificateur à vos haut-parleurs. Une sortie 8 OHM et deux sorties 4 OHM sont fournies pour s'adapter à une large gamme d'options de baffles.

Lorsque vous utilisez un seul baffle MESA de 8 Ohms, comme dans le Combo, vous voudrez le plus souvent utiliser la Sortie 8 Ohms. Cela assure une bonne correspondance d'impédance, et en Mode de puissance Simul-Class, cette configuration de correspondance d'impédance délivrera la puissance et la marge maximales.

NOTE: Pour une réponse plus audacieuse, percutante et légèrement plus brillante en mode de puissance CLASSE A, essayez de déplacer le baffle du Haut-Parleur de la Sortie 8 OHM vers la Sortie 4 OHM. L'impédance sera une correspondance plus correcte étant donné que vous utilisez une prise différente sur le transformateur et deux lampes de puissance en moins. Ce n'est pas essentiel, mais cela offre plutôt une couleur et une réponse différentes.

Lorsque vous utilisez deux baffles MESA de 8 OHM – tels que deux baffles d'extension 1x12 ou deux baffles (MESA) 4x12 – les deux Sorties Haut-Parleur 4 OHM doivent être utilisées, un baffle pour chaque prise de Sortie Haut-Parleur. Bien que chaque baffle présente une discordance individuelle, lorsqu'ils sont connectés aux deux prises 4 Ohms, ils seront connectés ensemble "in parallel" (en parallèle), et ensemble "wired in series" (câblés en série) (en interne), la charge d'impédance totale sera de 8 Ohms. Cela sera également une correspondance d'impédance appropriée et permettra la puissance et la marge maximales.

Un baffle de 4 Ohms (tel qu'un 2x12 utilisant des haut-parleurs de 8 Ohms câblés en parallèle) doit être connecté à l'une des deux Sorties Haut-Parleur 4 OHM.

Un 2x12 avec des haut-parleurs de 8 Ohms "wired in series" (câblés en série) – présentant une charge de 16 Ohms – doit être connecté à la Sortie Haut-Parleur 8 OHM. La puissance maximale ne sera pas possible dans ce scénario, mais ce sera une discordance dans la direction sûre.

Nous utilisons principalement des haut-parleurs de 16 Ohms "wired in series" (câblés en série) pour la production de nos baffles 2x12 afin que les musiciens puissent combiner deux baffles 2x12 de 8 Ohms – un dans chacune des Sorties Haut-Parleur 4 OHM – comme un moyen d'obtenir les performances et la couverture d'un 4x12 dans une gamme de poids (et d'encombrement) plus facile à transporter et d'obtenir la même puissance nominale complète de l'amplificateur.

Certains préfèrent le son et la sensation des haut-parleurs de 8 Ohms eux-mêmes, citant un punch plus audacieux dans les médiums et les aigus qui restent plus attachés et cohérents. Dans un scénario 2x12 (deux haut-parleurs de 8 Ohms câblés en parallèle à une charge totale de 4 Ohms), et avec un seul tel baffle, utilisez la Sortie Haut-Parleur 4 OHM même si la puissance nominale complète ne sera pas disponible. La plupart des musiciens trouvent qu'il y a plus qu'assez de marge et de puissance et acceptent le compromis en puissance pour la différence de sonorité par rapport à son homologue 2x12 de 8 Ohms chargé de 16 Ohms. Ce sont tous deux d'excellents baffles, il s'agit simplement de ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez en ce qui concerne la sonorité et la puissance globales. La version standard de 16 Ohms/8 Ohms sera plus creusée dans les médiums et riche en harmoniques, excellant dans les sons rock et metal, tandis que la version de 4 Ohms sur Commande Spéciale sera plus remplie en ce qui concerne les médiums, sonnera riche et équilibrée, et excellera dans la plupart des autres genres musicaux avec un peu plus de punch et des aigus cohérents et attachés.

NOTE: Si vous décidez de commander un 2x12 avec des haut-parleurs de 8 Ohms "wired in parallel" (câblés en parallèle) – pour une impédance totale de 4 Ohms – rappelez-vous que vous ne pourrez pas le combiner avec un autre baffle car l'amplificateur n'est pas conçu pour accepter des charges d'impédance inférieures à 4 Ohms.

Les baffles MESA 4x12 peuvent être traités comme les Baffles d'Extension 1x12, car ils présentent également une charge d'impédance totale de 8 Ohms (chaque paire "wired in series" (câblée en série) puis les paires "combined in parallel" (combinées en parallèle) pour atteindre un total de 8 Ohms). N'oubliez pas que ce n'est pas le nombre de haut-parleurs, mais plutôt l'impédance totale qui est importante pour le transformateur de sortie de votre amplificateur.

Pour plus d'informations et un récapitulatif de l'impédance des haut-parleurs, des styles de câblage et des charges totales, consultez la section Câblage des Haut-parleurs à la fin de ce manuel.

SIMUL-CLASS/CLASS A (PUISSANCE DE SORTIE)

Ce commutateur détermine la puissance de sortie et le style de câblage créés dans la section d'amplification de puissance de votre amplificateur. La sélection de SIMUL-CLASS (position haute) met en ligne les quatre tubes de sortie et la pleine puissance de 75 watts.

SIMUL-CLASS utilise deux des quatre douilles de tubes octales câblées en Class AB pour produire une puissance et une marge dynamique optimales avec le maximum de punch et d'autorité possible, tandis que les deux autres douilles octales sont câblées en Class A, produisant un seuil d'écrêtage plus bas, une transition plus douce vers l'écrêtage et un caractère plus chaud et moins direct. La combinaison de ces deux types de câblage et de classes de fonctionnement crée un caractère superbement musical et riche en harmoniques qui filtre les artefacts plus durs associés à la Class AB, tandis que les éléments plus agréables sont accentués et mis en valeur par les tubes câblés en Class A.

Le mode SIMUL-CLASS offrira la plus grande marge dynamique pour le travail en son clair, le suivi le plus précis des basses fréquences et l'articulation pour le travail à gain élevé, et globalement, un son rond, robuste, riche et tridimensionnel. Nous considérons qu'il s'agit du mode de fonctionnement "normal" (normal), car il offre les meilleurs attributs sonores et l'équilibre musical de cette manière innovante de câbler une section de sortie "100 watts" (100 watts) à 4 tubes. Le réglage SIMUL-CLASS étoffera, optimisera et propulsera les sons de votre préampli de la manière la plus précise et la plus autoritaire possible, et le résultat est un son énorme, large, harmoniquement complexe et captivant.

La sélection de puissance CLASS A exploite deux des quatre tubes de sortie (paire externe/extrême gauche et extrême droite) et ils sont câblés en Class A Triode. Cela produit moins de puissance, environ 25 watts, contre le mode de fonctionnement "standard" (standard) de style AB plus efficace, qui pourrait produire environ 50 watts. Cependant, le fonctionnement en Class A permet une transition plus chaude et plus douce vers l'écrêtage. Dans les conceptions Class A, les tubes produisent plus de chaleur car ils dissipent la même quantité de courant, qu'il y ait un signal qui les traverse ou qu'ils soient simplement au ralenti sans amplifier de signal. On peut imaginer qu'ils sont toujours (au moins partiellement) allumés. C'est pourquoi la transition vers l'écrêtage est plus rapide, plus douce et plus agréable... ils sont chauffés et prêts à chanter !

Il y a aussi une belle composante harmonique supérieure dans l'histoire de la Class A, et cela peut bénéficier à la fois aux sons à faible et à fort gain, selon vos styles et vos besoins. La région harmonique supérieure est plus facilement obtenue en mode Lead Mode, et franchement, pour une grande partie du travail à volume moyen, en studio ou en live, vous ne manquerez peut-être pas les basses fréquences supplémentaires que les douilles Class A suppriment en échange de ce qu'elles apportent en termes de richesse harmonique.

Ce réglage Class A à faible puissance est idéal pour les sons où vous souhaitez un écrêtage plus précoce de la section de puissance ou un caractère moins direct, percutant et focalisé. Le mode Class A réduit également un peu l'accentuation des basses, ce qui peut être pratique si vous ne voulez pas ou n'avez pas besoin d'un suivi très précis des basses pour un style ou une application spécifique.

Les applications de ces traits de caractère pourraient être un solo "bluesy/rootsy" (bluesy/rootsy) à fond en mode Clean Mode où vous n'utilisez pas le mode Lead Mode du préampli pour l'overdrive, mais préférez plutôt un "traditional gain amp" (ampli à gain traditionnel) poussant la section de puissance vers l'écrêtage et un overdrive des tubes de puissance. Une autre application pourrait être des sons clairs où vous voulez des basses un peu plus lâches et un punch moins percutant dans les médiums résultant de la puissance inférieure... plus comme le caractère d'un ampli traditionnel/vintage.

Quelle que soit la manière dont vous choisissez d'amplifier les sons de préampli que vous créez, la puissance de sortie Simul-Class ici dans le IIC+ est l'un des amplificateurs de puissance les plus polyvalents, riches en tonalité et séduisants qui existent. Nous sommes convaincus que vous apprécierez sa dimensionnalité et son caractère nuancé autant que les innombrables musiciens qui l'ont adopté il y a 40 ans lors de sa sortie, jusqu'aux dévots actuels du Mark IIC+ vintage et des Mark Series ultérieurs.

Ceci conclut la présentation des commandes et des fonctionnalités du panneau arrière, et vous êtes maintenant prêt à profiter du son de votre amplificateur tout en comprenant son cheminement de signal et le fonctionnement de ses commandes puissantes. Nous espérons sincèrement que le Mark IIC+ vous apportera toute la joie et l'épanouissement musical que les originaux ont apportés à leurs fans au cours des 40 dernières années. C'est un amplificateur dynamique et puissamment émotif qui est véritablement un instrument de musique et une plateforme parfaite pour votre expression... une que nous espérons vous propulsera, vous et votre jeu, vers de nouveaux sommets et continuera à vous inviter à explorer de nouvelles frontières musicales.

De la part de toute l'équipe MESA/Boogie, Félicitations, Santé, et Bienvenue dans la Famille !

RÉGLAGES D'USINE EXEMPLES

OPTIMISÉ POUR: SON CLAIR

ORANGE = BOUTON TIRÉ

OPTIMISÉ POUR: LEAD

ORANGE = BOUTON TIRÉ

OPTIMISÉ POUR: COMMUTATION AU PIED

ORANGE = BOUTON TIRÉ

BLUES

ORANGE = BOUTON TIRÉ

WARM LIQUID GAIN

ORANGE = BOUTON TIRÉ

WALL OF GAIN

ORANGE = BOUTON TIRÉ

RÉGLAGES UTILISATEUR

DIAGNOSTIC DES PROBLÈMES DE LAMPES DE PRÉAMPLI

Étant donné que votre amplificateur est entièrement conçu avec des lampes, il est tout à fait possible que vous rencontriez à un certain moment un léger bruit de lampe de préampli. Rassurez-vous, il n'y a pas lieu de s'alarmer et vous pouvez résoudre le problème vous-même en quelques minutes en échangeant simplement les lampes.

Commençons par dire : C'est une "très bonne" idée de toujours garder quelques lampes de préampli de rechange à portée de main pour assurer une performance ininterrompue. Ces problèmes mineurs de lampes de préampli peuvent prendre de nombreuses formes, mais peuvent généralement être décrits en deux catégories : Bruit et Microphonie. Le bruit peut se manifester sous forme de craquements, de crépitements, de bruit blanc/sifflements et/ou de bourdonnements. Les problèmes microphoniques apparaissent généralement sous la forme d'un sifflement ou d'un grincement aigu qui s'aggrave à mesure que le gain ou le volume est augmenté, et sont donc plus perceptibles dans les modes "HI" à gain élevé. Les problèmes microphoniques sont facilement identifiables car le problème est toujours présent même avec le volume des instruments éteint ou débranché — contrairement au larsen du micro qui cesse lorsque le volume de l'instrument est baissé. Le bruit microphonique est causé par des vibrations et des chocs mécaniques : pensez à frapper un microphone et vous comprendrez d'où vient le mot.

La meilleure façon d'aborder un problème de lampe de préampli est de vérifier s'il ne se produit que dans un mode ou un canal spécifique. Cela devrait vous guider vers la lampe à remplacer. Il ne reste plus qu'à échanger la lampe suspecte contre une lampe dont la performance est connue. Si vous ne parvenez pas à circonscrire le problème à un mode ou un canal spécifique, le problème peut provenir de la petite lampe qui pilote les lampes de puissance, laquelle est opérationnelle dans tous les modes et canaux. Bien que rare, un problème avec la lampe de pilote se manifesterait dans tous les aspects de la performance — donc si vous ne pouvez pas circonscrire le problème à un mode ou un canal spécifique, vous pourriez essayer de remplacer la lampe de pilote. Les problèmes de pilote se manifestent généralement sous forme de craquements ou de bourdonnements dans tous les modes de performance et/ou d'une faible sortie globale de l'amplificateur. Parfois, une lampe de pilote anémique rendra le son de l'amplificateur plat et sans vie, mais c'est assez rare, car des lampes de puissance usées sont un suspect plus probable pour ce type de problème.

Parfois, le diagnostic est plus difficile que la solution, et il est plus rapide et plus facile de simplement remplacer les petites lampes de préampli UNE PAR UNE par une lampe de remplacement dont la qualité est avérée. Mais ASSUREZ-VOUS de toujours remettre les lampes dans leur socket d'origine jusqu'à ce que vous trouviez celle qui résout le problème. Vous remarquerez que les lampes situées plus près de la prise INPUT (Entrée) sonnent toujours plus bruyamment... mais c'est parce qu'elles sont au début de la chaîne et que leur bruit est amplifié encore et encore par les lampes qui suivent. La lampe qui va dans ce "socket d'entrée" (généralement étiqueté V1) doit être la moins bruyante du lot. La lampe qui se trouve à la fin de la chaîne de préampli - juste avant les lampes de puissance - peut être assez bruyante sans causer le moindre problème. Les lampes de votre ampli ont déjà été placées dans les sockets les plus appropriés, c'est pourquoi vous ne devriez JAMAIS toutes les retirer en même temps et TOUJOURS les échanger une par une. Remettez TOUJOURS une lampe parfaitement fonctionnelle dans son socket d'origine. C'est également une bonne idée de mettre l'ampli sur STANDBY (Veille) lors de l'échange de lampes afin de réduire l'accumulation de chaleur dans les lampes elles-mêmes et d'éviter les bruits explosifs (qui peuvent encore se produire même si vous retirez les lampes de leurs sockets doucement) provenant du haut-parleur.

N'oubliez pas, prenez votre temps, soyez patient et il y a de bonnes chances que vous puissiez réparer votre ampli vous-même en trouvant et en remplaçant la mauvaise lampe. Cela nous tue de voir quelqu'un qui nous a renvoyé son ampli... et tout ce qu'il fallait, c'était un simple remplacement de lampe ! Si vous devez nous renvoyer votre ampli, retirez le châssis du baffle en dévissant les quatre boulons de montage sur le dessus inférieur. Le châssis glisse ensuite vers l'arrière comme un tiroir et sort par l'arrière. Retirez les grandes lampes de puissance et marquez-les selon leur emplacement de gauche à droite 1, 2, etc. Elles doivent être enveloppées séparément avec beaucoup de papier journal froissé autour d'elles et placées dans une plus petite boîte à l'intérieur du carton plus grand. Retirez les lampes de redresseur et enveloppez-les également. Vous pouvez laisser les lampes de préampli en place ou les retirer et les envelopper séparément en vous assurant de noter leur emplacement. (Voir le tableau des tâches des lampes.)

Pour emballer le châssis, utilisez beaucoup de papier journal bien froissé de manière à laisser au moins quinze centimètres d'"espace d'écrasement" entre le châssis et la boîte en carton. Le papier bulle fonctionne également bien, mais veuillez NE PAS utiliser de billes de polystyrène – elles se déplaceront pendant le transport et se logeront à l'intérieur de vos composants électroniques, et votre ampli pourrait finir au fond de la boîte sans protection et potentiellement endommagé.

Les lampes de préampli ne s'usent normalement pas en règle générale. Par conséquent, ce n'est pas une bonne idée de les changer juste pour le plaisir de les changer. S'il n'y a pas de problème, ne le réparez pas. Si vos substitutions ne donnent aucun résultat, il est possible que vous ayez plus d'une lampe problématique. Bien que rare, cela arrive, et même si cela rend le processus de dépannage un peu plus intimidant, il est toujours possible de résoudre le problème vous-même.

NOTE: Il est normal d'entendre un léger tintement métallique en tapant sur les lampes de préampli. Tant que la lampe n'entre pas en oscillation, ne commence pas à craquer ou à produire toute autre forme de bruit bizarre, elle est considérée comme normale et fonctionnelle.

BRUIT DES LAMPES & MICROPHONIE

Vous pourriez occasionnellement rencontrer une forme de bruit de lampe ou de microphonie. Ce n'est certainement pas une raison de s'alarmer, ce comportement particulier fait partie de l'expérience et du son. Un peu comme changer une ampoule, vous n'avez pas besoin d'un technicien pour résoudre ces petits désagréments que l'utilisateur peut réparer, et en fait, vous serez étonné de la facilité avec laquelle il est possible de résoudre les problèmes de lampes... en échangeant simplement une lampe de préampli ou de puissance !

Tout d'abord, nous vous suggérons de placer l'amplificateur sur quelque chose afin de pouvoir accéder confortablement aux lampes sans avoir à vous pencher. Il est également utile d'avoir un éclairage adéquat, car vous devrez voir clairement les sockets des lampes pour les échanger. Faites preuve de prudence et de bon sens lorsque vous touchez les lampes après que l'amplificateur a été allumé, car elles peuvent être extrêmement chaudes ! Si elles sont chaudes et que vous ne voulez pas attendre qu'elles refroidissent, essayez de les saisir avec un chiffon et notez également que le verre autour de la pointe argentée bulbeuse est considérablement moins chaud, ce qui facilite leur manipulation. Balancez doucement la lampe d'avant en arrière tout en la retirant de son socket.

DIAGNOSTIC DE DÉFAILLANCE DES LAMPES DE PUISSANCE

Il existe deux principaux types de défauts de lampes : les courts-circuits et le bruit. Les grandes et les petites lampes peuvent être sujettes à l'un ou l'autre de ces problèmes, mais le diagnostic et la solution sont généralement simples.

Si un fusible saute, le problème est très probablement une lampe de puissance en court-circuit, et les courts-circuits peuvent être légers ou sévères. Dans une lampe légèrement en court-circuit, le flux d'électrons a dépassé la grille de contrôle et un courant excessif circule vers la plaque. Vous entendrez généralement l'ampli devenir distordu et commencer à bourdonner légèrement. Si cela se produit, regardez rapidement les lampes de puissance pendant que vous passez l'ampli en STANDBY (Veille) et essayez d'en identifier une qui brille d'un rouge éclatant. Il est probable que deux d'une paire brillent, car la lampe "en court-circuit" abaissera la polarisation de ses voisines, mais une lampe peut briller plus intensément — et c'est elle la coupable. Les deux autres sont souvent en bon état — à moins qu'elles n'aient brillé d'un rouge vif pendant plusieurs minutes.

Comme il n'y a pas de court-circuit physique à l'intérieur de la lampe (juste des électrons en émeute incontrôlable), le simple fait de passer en STANDBY (Veille) pendant quelques instants, puis de nouveau sur ON (Marche), résoudra généralement le problème... du moins temporairement. Observez attentivement les lampes maintenant. Si le problème se reproduit, la lampe intermittente commencera visiblement à surchauffer avant les autres et pourra ainsi être identifiée. Elle doit être remplacée par une lampe du même lot de couleur, indiquée sur son étiquette. Appelez-nous et nous vous en enverrons une.

Le court-circuit sévère n'est pas aussi bénin. Dans les pires cas, un court-circuit d'arc majeur se produit entre la plaque et la cathode avec un éclair visible à l'intérieur du verre et un bruit majeur à travers le haut-parleur. Si cela se produit, mettez IMMÉDIATEMENT l'ampli en STANDBY (Veille). À ce moment-là, le fusible aura probablement sauté. Un tel court-circuit est généralement causé par une rupture physique à l'intérieur de la lampe, y compris un contaminant qui se détache ou un contact physique (ou quasi-contact) entre les éléments. Remplacez la lampe et le fusible par le type approprié à action lente (slo-blo) et mettez l'ampli sous tension en suivant la procédure de mise sous tension que nous avons décrite précédemment dans ce manuel.

BRUIT DES LAMPES

Souvent causé par une contamination à l'intérieur d'une lampe, le coupable peut généralement être identifié, et en tapotant légèrement sur le verre, vous entendrez probablement le bruit changer. Entendre un certain bruit à travers les haut-parleurs en tapotant sur les 12AX7's est normal cependant. Et celle qui est plus proche de l'INPUT (Entrée) sonnera toujours plus fort car sa sortie est amplifiée davantage par la seconde 12AX7.

Les lampes de puissance devraient être presque silencieuses lorsqu'on les tapote. Si les craquements ou les sifflements changent en tapotant, vous avez probablement trouvé le problème. Pour confirmer une lampe de puissance bruyante, mettez simplement l'amplificateur en Standby (Veille), retirez-la de son socket et rallumez-le. Il n'y aura aucun dommage à faire fonctionner l'amplificateur brièvement avec une lampe de puissance manquante. Vous pourriez cependant remarquer un léger bourdonnement de fond, car le push-pull devient déséquilibré. Chaque fois que vous essayez de diagnostiquer une lampe suspecte, gardez votre autre main sur les interrupteurs POWER (Alimentation) et STANDBY (Veille), prête à les couper instantanément dans le cas improbable où vous provoqueriez un court-circuit majeur.

Si vous pensez avoir localisé une lampe problématique mais que vous n'êtes pas sûr, nous vous recommandons de remplacer la suspecte par une nouvelle juste pour être certain de votre diagnostic. Vous nous rendrez un grand service, à vous-même et à nous, en suivant simplement les directives simples mentionnées précédemment concernant le remplacement des lampes. Vous réussirez probablement avec beaucoup moins d'effort que celui requis pour tout déconnecter et transporter l'unité chez un technicien qui effectuera fondamentalement les mêmes tests simples. Si les lampes sont toujours sous leur période de garantie de six mois, nous serons heureux de vous envoyer un remplacement. Notez simplement la désignation de couleur sur l'étiquette de la lampe afin que nous puissions vous envoyer la correspondance appropriée.

GUIDE DE CORRESPONDANCE D'IMPÉDANCE DES HAUT-PARLEURS & DE CONNEXION

IMPÉDANCE

Le câblage des haut-parleurs pour fournir la charge la plus efficace et s'assurer qu'ils sont tous en phase contribuera à créer le meilleur son possible. Ce n'est pas trop difficile, tant que vous comprenez quelques notions sur la charge et comment connecter vos haut-parleurs pour fournir une charge résistive optimale.

Les amplificateurs MESA/Boogie peuvent gérer efficacement 4 et 8 ohms. Ne descendez jamais en dessous de 4 ohms dans un amplificateur à lampes, à moins que vous ne soyez absolument certain que le système peut le gérer correctement ; cela peut endommager le transformateur de sortie. Quelques amplificateurs peuvent gérer efficacement 2 ohms sans les endommager (par exemple le MESA'S bass 400+). Vous pouvez toujours avoir une résistance plus élevée (16 ohms, par exemple) sans dommages, mais une résistance trop faible est susceptible de causer des problèmes.

DÉSADAPTATION

Lors de l'utilisation d'une résistance plus élevée (par exemple : sortie 8 ohms vers un baffle 16 ohms), une sensation et une réponse légèrement différentes seront imminentes. Une légère désadaptation peut fournir un son plus sombre et plus doux avec un peu moins de sortie et d'attaque. Cette réponse est le résultat de l'amplificateur fonctionnant un peu plus froid. Parfois, lors de l'utilisation de plusieurs baffles, une désadaptation sera la seule option.

QUELLE EST L'IMPÉDANCE DE MON BAFFLE ?

Si vous n'avez qu'un seul haut-parleur, il vous suffit de faire correspondre l'impédance de ce haut-parleur unique à celle de l'amplificateur, et c'est tout. Dans de nombreux cas, vous aurez un certain nombre de haut-parleurs, et vous devrez alors calculer la "charge" que l'amplificateur devra supporter. Il existe généralement trois façons de câbler plusieurs haut-parleurs ensemble. Elles sont les suivantes :

SÉRIE

Lorsque vous câblez (connectez) des haut-parleurs en série, la résistance des haut-parleurs (mesurée en ohms) est additive - c'est-à-dire que mettre deux haut-parleurs de 8 ohms en série donne une charge de 16 ohms.

PARALLÈLE

Lors du câblage en parallèle, la résistance des haut-parleurs diminue. Deux haut-parleurs de 8 ohms câblés (connectés) en parallèle donnent une charge de 4 ohms. Il est facile de calculer l'effet d'une charge résistive lorsque tous les haut-parleurs ont la même résistance. Il n'est vraiment pas suggéré de câbler des valeurs de charge résistives différentes en parallèle (8 et 4, 16 et 8, etc.). La formule pour calculer l'impédance totale en parallèle est la multiplication des deux charges divisée par la somme des deux charges - c'est-à-dire que mettre deux haut-parleurs de 8 ohms en parallèle donne une charge de 4 ohms. Connectez le côté positif du haut-parleur A au côté positif du haut-parleur B - Connectez le côté négatif du haut-parleur A au côté négatif du haut-parleur B.

COMBINAISON SÉRIE & PARALLÈLE

Il s'agit en fait de deux ensembles de haut-parleurs câblés en série connectés en parallèle. C'est ainsi que vous maintenez une charge constante avec plusieurs haut-parleurs. L'importance de cela est plus évidente lorsque vous avez plus d'un baffle à connecter à votre amplificateur. C'est alors que vous devez calculer les charges et comment les câbler sans appliquer une résistance trop faible à l'amplificateur.

Connectez simplement le côté positif du haut-parleur A au côté positif du haut-parleur C.

Connectez le côté négatif du haut-parleur A au côté positif du haut-parleur B. Ensuite, connectez le côté négatif du haut-parleur C au côté positif du haut-parleur D.

Et enfin, connectez le côté négatif du haut-parleur B au côté négatif du haut-parleur D.

4 haut-parleurs de huit (8) Ohms câblés en série Parallèle = une charge totale de 8 Ohms.

SCHÉMAS DE CÂBLAGE...Amplificateur vers Enceintes

SCHÉMA DE REMPLACEMENT DES LAMPES DU MARK IIC+

AVANT DE CHANGER LES LAMPES, METTEZ L'INTERRUPTEUR POWER ET STANDBY SUR OFF (Arrêt)

POUR MAINTENIR LA GARANTIE, UTILISEZ DES LAMPES MESA/BOOGIE® LORSQU'UN REMPLACEMENT EST NÉCESSAIRE. POUR LE SUPPORT CLIENT, VEUILLEZ APPELER LE 707-778-6565 DU LUNDI AU JEUDI DE 9H À 17H HEURE DU PACIFIQUE, OU VISITEZ WWW.MESABOOGIE.COM

PANNEAU AVANT : MARK IIC+

PANNEAU ARRIÈRE : MARK IIC+

INFORMATIONS DE SERVICE

• Support client USA /CANADA :
  Pour le support technique, le dépannage, les questions de sonorité, l'aide aux réglages et plus encore...
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• Support client INTERNATIONAL :
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  Vous pouvez utiliser ce lien pour rechercher les coordonnées de votre distributeur local sur le web :
  
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Avant d'essayer d'utiliser cet appareil, lisez et suivez ces instructions pour une utilisation correcte.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
5. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec, n'utilisez aucun solvant tel que le benzène, le naphta ou le diluant à peinture sur l'appareil.
6. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
7. N'installez pas près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris d'autres amplificateurs) produisant de la chaleur. Évitez de placer l'appareil en plein soleil.
8. Ne contrecarrez pas l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou de type mise à la terre. Une fiche polarisée a deux broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre a deux broches et une troisième broche de mise à la terre (connexion à la terre de protection). La broche large ou la troisième broche est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, consultez un électricien pour le remplacement des prises obsolètes.
9. Assurez-vous que la tension et la fréquence nominales d'alimentation de l'amplificateur correspondent à la tension et à la fréquence de votre source d'alimentation AVANT de connecter l'amplificateur à la source d'alimentation. La tension et la fréquence nominales d'alimentation de l'amplificateur sont clairement indiquées sur le panneau arrière près de l'entrée d'alimentation, et la fiche du cordon d'alimentation doit correspondre à la source d'alimentation de votre région.
10. Protégez le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne soit piétiné, pincé ou soumis à une contrainte excessive, en particulier au niveau de la fiche et du point de fixation de l'appareil.
11. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Confiez toute réparation à un personnel de service qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
13. Pour assurer une ventilation adéquate, assurez-vous qu'il y a un minimum de 4" (10 cm) d'espace à l'arrière de l'appareil. La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des tissus, des tapisseries, des rideaux, etc. N'empêchez pas la ventilation en plaçant des objets sur le dessus de l'appareil qui dépassent le bord arrière de l'armoire.
14. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées ou des lampes à huile, ne doit être placée sur l'appareil.
15. L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures ou aux gouttes, et assurez-vous qu'aucun objet rempli de liquides, tel que des vases ou des boissons, n'est placé sur l'appareil.
16. La fiche CA est le dispositif de déconnexion du secteur ; la fiche doit rester accessible après l'installation.
17. 
    Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
18. 
    Ne contrecarrez pas la broche de mise à la terre de sécurité sur le câble d'alimentation, elle est là pour votre sécurité.
19. 
    N'ouvrez pas et n'effectuez aucune modification interne sur cet appareil.
20. 
    N'essayez pas de réparer l'appareil ou de remplacer des pièces à l'intérieur (sauf lorsque ce manuel fournit des instructions spécifiques vous y invitant). Confiez toute réparation à votre détaillant, au centre de service agréé Mesa Boogie le plus proche ou au distributeur agréé Mesa Boogie de votre région.
21. 
    Déconnectez toujours l'appareil de la source d'alimentation avant de changer les fusibles, les lampes ou de retirer le châssis pour l'entretien. Utilisez uniquement le même type et la même valeur spécifiés à l'arrière de l'appareil lors du remplacement d'un fusible.
22. 
    Déconnectez l'appareil de la source d'alimentation pendant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
23. 
    Cet appareil est lourd. Assurez-vous que l'appareil reste stable après l'installation.
24. 
    Dans les zones où des enfants peuvent être présents, prenez des précautions supplémentaires si nécessaire pour protéger les enfants des dangers présentés par l'unité. Cela inclut les risques de choc électrique, de brûlures et de basculement.
25. 
    Cet appareil contient des composants et des surfaces chaudes. Évitez tout contact direct avec les lampes chauffées et autres composants. Assurez-vous que tous les dispositifs de protection installés en usine restent en place.
26. 
    Évitez tout contact avec les pales de ventilateur en mouvement qui peuvent être présentes à l'intérieur de l'appareil ou du boîtier.
27. 
    Les enveloppes des lampes sont en verre et peuvent présenter un danger si elles sont brisées. Éteignez toujours l'appareil, déconnectez-le de la source d'alimentation et laissez-le refroidir avant de changer les lampes.
28. 
    Pour éviter d'endommager vos haut-parleurs et autres équipements, coupez l'alimentation de cet appareil et de tous les équipements connectés avant d'établir ou de modifier les connexions. Mettez l'appareil sous tension avec les niveaux de volume réglés au minimum, et augmentez lentement jusqu'au niveau désiré.
29. 
    Assurez-vous toujours que la charge de haut-parleur appropriée est connectée à l'appareil avant de l'utiliser. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil.
30. 
    N'utilisez pas de force excessive lors de la manipulation des cordons, prises, boutons, interrupteurs et commandes. Ne débranchez jamais l'appareil de la source d'alimentation en tirant sur le fil, utilisez le corps de la fiche.
31. 
    Cet appareil, combiné à des haut-parleurs et/ou des écouteurs, peut être capable de produire des niveaux sonores pouvant entraîner une perte auditive permanente. Ne l'utilisez pas pendant une longue période à des niveaux élevés, ou à un niveau inconfortable, sans protection auditive. Si vous ressentez une perte auditive ou des acouphènes, vous devez immédiatement arrêter d'utiliser l'appareil et consulter un audiologiste.

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Références

• Mesa Boogie | Home of Tone
• Mesa Boogie | Sales & Support

Télécharger le manuel

Ici, vous pouvez télécharger la version PDF complète du manuel. Elle peut contenir des instructions de sécurité supplémentaires, des informations de garantie, des règles de la FCC, etc.

Télécharger Mesa/Boogie MARK IIC+ Manuel

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